Isolierungsdachboden verlor Hauslehm

[Eurus]

Hallo alle,

neu auf der forum, ich bin gekommen, um Sie um Rat zur Verbesserung der Wärmedämmung meines neu erworbenen Hauses im Norden der Region Rhône-Alpes zu bitten.
Problem: Adobe-Haus vom Anfang des letzten Jahrhunderts, renoviert Anfang der 80er Jahre. Es besteht aus einem Erdgeschoss, einer Etage und einem darüber liegenden Dachgeschoss.
Etwa 10 cm von der Stampflehm entfernt wird eine Innenauskleidung aus dünnem Ziegelstein (ich nenne es Brikett!) platziert. Zwischen den beiden befindet sich ein Luftstreifen, der a priori für das „Atmen“ der Stampflehme unerlässlich ist.
Die verlorenen Dachböden sind derzeit mit 10 cm Glaswolle am Boden isoliert, decken jedoch nicht den Hohlraum zwischen der Briketttrennwand und der Stampflehmwand ab. Da das Dach nicht mit Balken versehen ist, gibt es in diesen Dachgeschossen viele Zugluft. Und hier kommt mein Problem ins Spiel: Ich habe den Eindruck, dass die kalte Luft mit bösem Vergnügen in diesen Spalt strömt und dazu beiträgt, die Wände der beiden darunter liegenden Ebenen erheblich abzukühlen.

Ich glaube nicht, dass ich diesen Raum blockieren sollte, sonst riskiere ich, dass meine Erdwände nicht mehr atmen.

Vielleicht besteht die Lösung auch darin, die Crawler zu isolieren? Die Wände werden atmen können, aber sie werden wärmere Luft atmen, die mich weniger abkühlen wird!!

Wenn ich bis hierhin zufrieden bin, welche Isolierungsmethode empfehlen Sie?

Vielen Dank im Voraus für Ihren klugen Rat.

[laureilight]

Schon jetzt ist klar, dass eine Dicke von 10 cm Glaswolle völlig unzureichend ist. Ich denke, dass Sie zunächst die Isolierung Ihres Dachbodens überprüfen sollten. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

[bham]

Hallo Eurus.
Es ist zwar wichtig, den Stampflehm atmen zu lassen, aber der Einbau einer „atmungsaktiven“ Isolierung kann ihm nichts anhaben.
Ich sehe zwei Möglichkeiten, die Wände zu isolieren:
1- das Einblasen von Zellulosewatte in diesen Raum zwischen Briketts und Stampflehm mit dem zusätzlichen Vorteil der Installation einer inneren Dampfsperre, wobei das Prinzip darin besteht, ein Sandwich aus Materialien zu schaffen, das für den von innen nach innen strömenden Wasserdampf immer durchlässiger wird draußen. Die Installation dieser Dampfsperre erfordert meiner Meinung nach die Installation einer Abschlussverkleidung vom Typ Placo, Fermecell, während der Innenausbau bereits vorhanden ist (vermute ich). Darüber hinaus verliert diese Isolierung den Vorteil der thermischen Trägheit der Wände.

2- Außendämmung, auch möglich durch in Mauerkästen eingeblasene Zellulosewatte; Der Vorteil besteht darin, dass wir die thermische Trägheit des Stampflehms zur Innenraumbeheizung erhalten und Wärmebrücken eliminieren. Andererseits ist meiner Meinung nach auch eine Dampfsperre notwendig (Bestätigung durch Lumberjack?).

Für die Isolierung des Dachbodens ist es selbstverständlich, dass wir diese verbessern und INSBESONDERE diesen Stampflehm-/Brikettraum auf der Dachbodenebene mit einem atmungsaktiven Material, Kalk, Holzbrettern usw. verschließen und mit atmungsaktiver Isolierung auskleiden müssen.

[Holzhacker]

Wir sehen also einige solcher Häuser auf unseren Baustellen ...

Als erstes muss der Dachboden richtig isoliert werden. 10 cm LdV, besonders wenn es etwas alt ist, ist es, als ob da gar nichts wäre.

Dann können Sie, wie Bham sagt, den Spalt zwischen Brikett und Wand sehr gut mit Zellulosewatte isolieren: Ihre Lehmwand wird damit kein Problem haben!
Das geht ganz einfach, wenn man mindestens 10 cm Zugang von oben hat.

Darüber hinaus können wir bei der Sanierung und insbesondere hinter einer Stampflehmwand auf eine Dampfsperre verzichten, da die Putz-Ziegel-Schicht in jedem Fall bereits über eine gewisse Fähigkeit verfügt, die Dampfdiffusion zu regulieren.
Wenn wir außerdem die Wattierung der Wände und die, die auf dem Dachboden installiert werden, miteinander verbinden können, wird die gesamte Masse zusammenwirken, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.

Was die Trägheit angeht, verlieren wir sie leider tatsächlich.

Außendämmung: Wenn die Wände wirklich sehr dick sind, muss man sehr vorsichtig sein, manchmal nützt es wenig oder gar nichts!
Keine Dampfsperre in der Außendämmung, dafür reichen die Wände aus.

Sie werden es verstanden haben, daher rate ich Ihnen, alles aus Zellulosewatte herzustellen (oder herstellen zu lassen...).

Weitere Informationen finden Sie weiter unten auf meiner Website.

[bham]

Oh guter Holzfäller, du würdest keine Dampfsperre anbringen; Basieren Sie dabei auf dem Dampfwiderstandsfaktor „mu“ jedes Materials?
Ist der Mu der Putz-/Ziegelschicht größer als der Mu des Stampflehms?

Andererseits kommt es mir bei der Innendämmung schließlich im Raum zwischen Stampflehm und Ziegel vor, dass das Mu der Zellulosewatte doch geringer sein muss als das des Stampflehms, oder?
Wenn dies der Fall ist, besteht die Gefahr, dass der kleine Dampf, der durch den Ziegel strömt, in der Zellulose eingeschlossen wird, oder?

Für diejenigen, die „mu“ entdecken http://foyerdemassequebec.com/Les_propr ... eriaux.pdf

Außendämmung: Wenn die Wände wirklich sehr dick sind, muss man sehr vorsichtig sein, manchmal nützt es wenig oder gar nichts!

Warum sagst du diesen Holzfäller?
Weil die Heizung die Masse der Wände erwärmen muss?
Wenn ja, sobald es heiß ist, strahlt die Masse der Wände ab und verteilt die Wärme neu, oder?

[Holzhacker]

Oh guter Holzfäller, du würdest keine Dampfsperre anbringen; Basieren Sie dabei auf dem Dampfwiderstandsfaktor „mu“ jedes Materials?
Ist der Mu der Putz-/Ziegelschicht größer als der Mu des Stampflehms?

Klären Sie Ihre Gedanken, das ist etwas vage ...
In welchem ​​Fall ?
Wenn es zur Außendämmung dient, ist es nutzlos: Es gibt keinen massiven Wasserdampfeintrag durch eine dicke Wand, insbesondere durch Stampflehm!

Außerdem ist es besser, auf Sd zu sprechen als auf mu, wir wissen wirklich, was wir vergleichen!
Beispiel: Ich verwende eine sehr atmungsaktive Zellulose-Dampfsperre, aber wenn ich Ihnen deren Mu (8700...) nenne, was schließen Sie daraus?

Während die Sd 2 m beträgt. (Sd = mu * Dicke in Metern, die Einheit ist der Luftraumäquivalentmeter)

Andererseits kommt es mir bei der Innendämmung schließlich im Raum zwischen Stampflehm und Ziegel vor, dass das Mu der Zellulosewatte doch geringer sein muss als das des Stampflehms, oder?
Wenn dies der Fall ist, besteht die Gefahr, dass der kleine Dampf, der durch den Ziegel strömt, in der Zellulose eingeschlossen wird, oder?

Wenn wir uns eine Schicht aus 1 cm Putz und 4 cm Ziegel vorstellen, muss der entsprechende Sd etwa 0.5 m betragen.
Zellulosewatte hat einen Mu von 1 bis 2, so dass eine Wattedicke von maximal 10 cm einen Sd von 0.1 bis 0.2 hat.
Ich kenne den Mu-Wert von Stampflehm nicht, aber da es sich um rohe Erde handelt, muss er niedriger sein als der von gekochter Erde.
Theoretisch haben wir also tatsächlich eine äußere „Schicht“, die den Wasserdampf stärker verlangsamt als die Zwischenschicht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass angesichts der in einer Stampflehmwand verfügbaren Materialmenge und ihrer Absorptionsfähigkeit- Desorption von Wasserdampf können wir sicher sein, dass es nie zu Problemen kommen wird!
Vor allem weil der Stampflehm an sich relativ isolierend ist, bedeutet der Temperaturverlauf über die Wand, dass wir den Taupunkt auf der Innenseite meines Erachtens nicht erreichen sollten.

Für diejenigen, die „mu“ entdecken http://foyerdemassequebec.com/Les_propr ... eriaux.pdf

Außendämmung: Wenn die Wände wirklich sehr dick sind, muss man sehr vorsichtig sein, manchmal nützt es wenig oder gar nichts!

Warum sagst du diesen Holzfäller?
Weil die Heizung die Masse der Wände erwärmen muss?
Wenn ja, sobald es heiß ist, strahlt die Masse der Wände ab und verteilt die Wärme neu, oder?

Ja, bevor der Effekt der Begrenzung der Wärmeverluste nach außen genutzt werden kann, muss die Temperatur der gesamten Wandmasse auf die Temperatur des Raums erhöht werden. Dies kann mehrere Hundert kWh betragen und sich jedes Jahr wiederholen, wenn das Haus abkühlen darf.

Darüber hinaus können wir in einem alten Haus die Wärmeverluste nicht nach unten reduzieren, nämlich an der Unterseite der Wände, die ebenfalls heiß sein werden ...

Es lohnt sich also, ernsthaft darüber nachzudenken, bevor man es in Betracht zieht, da es auch recht teuer ist.

[Sp-Isolierung]

Hallo alle,

Jeder Isolator hat seine eigenen Eigenschaften, die an unterschiedliche Klimatypen angepasst sind.
Ein Haus in einer Bergregion benötigt nicht die gleiche Isolierung wie ein Haus am Meer.
Es gibt 3 Gruppen von Wärmeisolatoren:
synthetische Isolatoren (auf Basis von Erdölprodukten): Polystyrol, Polyurethan;
Mineralfaserisolierung: Steinwolle, Glaswolle, Perlit usw.
Dämmstoffe aus pflanzlichen oder tierischen Fasern: Kork, Leinenwolle, Zellstoffwatte, Holzfilz, Hanf, Kokoswolle,
Schafwolle, Federn…
Sie müssen eine in den Wärmevorschriften von 2012 (RT 2012) festgelegte Dicke einhalten, die es jedem Isolator ermöglicht, seine maximale Isolierkapazität zu erreichen.
Die Dämmung kann in Platten/Rollen verlegt oder mit einer Abschlussschicht aus Zellulosewatte in den Dachboden eingeblasen werden.
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

[Gaston]

Bereits gepostet Sie finden hier.

[Holzhacker]

Werbt er überall?

[Alain SEILLÉ]

Hallo, ich habe vor, Anfang 2015 mit der Renovierung eines seit 40 Jahren unbewohnten Hauses mit Lehmboden (bald Kalk- und Sandplatte) und hervorragendem Dach zu beginnen.
Ich würde gerne Ihre Meinung zu meinen 4 Innenwänden hören. Ich denke darüber nach (wenn dies möglich ist, sagen Sie mir), die Verkleidung in Etappen anzubringen und so die Lücke zwischen bestehenden Wänden (stellenweise nicht quadratisch) und der Verkleidung zu füllen, die Lücke wäre gefüllt mit Erde/Kalk/Stroh/Sand (gemischt mit dem Betonmischer), das hätte drei Vorteile, die Verkleidung würde als Schalung, zusätzliche Isolierung und Abschluss dienen, da sie anschließend gestrichen wird,
Alain vom 44