Holzeinlage modifiziert und verbessert .... in jeder Hinsicht

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Holzeinlage modifiziert und verbessert .... in jeder Hinsicht




von bidouille23 » 02/12/12, 04:26

Bonjour,

Wie der Titel schon sagt, zeige ich Ihnen das beste Ergebnis und ja, ich war zu beschäftigt mit der Arbeit, ich habe von Anfang an auf das Fotografieren verzichtet ... arff

Kurz gesagt, hier ist das Biest:

Ursprünglich handelt es sich also um eine gebrandete Holzeinlage ????
Also habe ich zwei halbe Seitenverkleidungen angefertigt (da wir die Rückseite des Ofens nicht sehen können und aus Zeitmangel, weil die Kälte kommt usw. ... wird die Ästhetik nächstes Jahr oder später überprüft ...) und a Abdeckung oben, komplett aus 1.5 mm Blech.

Bild

Ich werde Videos folgen, damit Sie den Versuch der Wärmerückgewinnung sehen können. Auch das ist ein weiteres Thema, zu dem einige Tests durchgeführt werden müssen, aber das Gleiche gilt für die Ästhetik, in dem Zustand, in dem es so funktioniert ...)

Deshalb versuche ich, den Zweck einer thermischen Sanierung, um in meinen Augen die bestmögliche Verbrennung zu erzielen, zusammenzufassen:

. Das Erreichen und Aufrechterhalten einer Betriebstemperatur von mindestens 580 °C im kalten Teil der Feuerstelle erscheint mir unerlässlich, da bei dieser Temperatur eine wirksame Pyrolyse und Selbstverbrennung beginnt.

. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftmenge (in meinen vorherigen Tests habe ich meinen Lufteinlass unterschätzt, die Bilanzleistung liegt weit hinter der dieses Ofens zurück).

. eine ausreichende Übereinstimmung zwischen Luftzug und Verbrennung haben, daher über genügend Luft für die Verbrennung, aber auch für die Aktivierung der Glut im unteren Teil des Feuerraums verfügen (wodurch die gewünschte Temperatur im Feuerraum aufrechterhalten werden kann) (die zweite Luft ist fixiert, weil). vollständig öffnen, sobald die richtige Temperatur erreicht ist).

. Stellen Sie sicher, dass die Dämpfe und Gase mindestens 2 Sekunden lang in der Feuerstelle verbleiben und sich mit der dem oberen Teil zugeführten Luft vermischen

.Eine gute Mischung aus Gasen und Sekundärluft haben

Das Ganze ist ein System, dessen Eigenschaften sich je nach der Temperatur des Kamins, aber auch je nach dem Wetter draußen ändern ...


Also zwei Fotos vom Ofen, das ist ganz lustig, sie werden nacheinander gemacht, eines mit Blitz und das andere ohne :) Es ist lustig, wie wir mit dem Blitz, dem Foto und dem Schließen der Klammer sagen würden, dass das Feuer erloschen ist.

ohne Blitz:

Bild

mit Blitz:

Bild

Nun gehen wir hinein:

Wie Sie sehen, ist der Ofen seit einer Woche in Betrieb, Sie können den Oberflächenzustand der Wände erkennen :) Es ist aus sauberem Nickel, nur das Fenster hat eine ganz leichte schwarze Schicht, wenn ich die Primärluft nicht vollständig öffne, wenn das Feuer erloschen ist und die Glut brennt. Ansonsten bekomme ich nur eine leichte graue Schicht, wenn ich die Primärluftöffnung öffne und die Sekundärluft während der Glutverbrennung schließe, und das nach jeweils 6 bis 8 Stunden Verbrennung.


Vorderansicht

Bild

Was dann am Rand braun ist, sind 3 cm dicke Isolierplatten, die aus 5 Teilen Vermiculit und einem Teil geschmolzenem Zement (reiner feuerfester Zement) bestehen.

Kleine Bemerkung und Frage, am Anfang ist der Zement grau, das gelb-weiße Vermiculit und die Mischung ist ganz gelb-grau, bei den anderen Öfen, die ich modifiziert habe, hat sich die Farbe nach schwarz geändert, aber nicht nach rötlich wie dort, und da denke ich an die Farbe einer Zündkerze, genau das richtige Verhältnis für einen Zweitakter, wenn die Zündkerze so rötlich ist, ich denke, da muss es einen Zusammenhang geben, was meinst du?

Machen Sie einfach einen Rahmen mit einer Dicke von 3 cm (oder mehr, aber die ersten 3 cm sind am wichtigsten) (aus Holz) mit einem Hintergrund (auf dem Sie sogar Zeichnungen anfertigen können;)).

Es ist notwendig, etwas weniger als das Doppelte des tatsächlichen Volumens der Mischung abzuzählen, dann alles in die Form zu geben und mit einer Walze zu drücken, bis alles passt, um eine Platte zu erhalten, die dicht genug ist, um bei der Handhabung und Verwendung nicht zu brechen.
Als Rolle habe ich ein Stück Altrohr genommen... ;)

Unten sehen wir ein horizontales Edelstahlrohr (hier 316 L, weil der Schrotthändler etwas Gebrauchtes hatte und der Durchmesser perfekt war). :) ), kurz gesagt, das ist meine Primärluft, jedes Loch hat einen Durchmesser von 4 mm und eine Zahl von 128, was eine Oberfläche von 16 cm² ergibt (warum und wie erkläre ich später ;)).

Oben sieht man den Deflektor und die Sekundärluftzufuhrrohre.

Hier können Sie sie besser sehen:

Bild

Was wir sehen ist also:

eine Edelstahlbox, die zwei Rohre und einen kleinen Deflektor trägt, der oben auf dem Foto hier zu sehen ist:

Bild

Dieser kleine Deflektor auf dem großen Deflektor dient dazu, die Evakuierung der Dämpfe und damit der Gase und der Wärme zu „halten“ oder zu verlangsamen. Diese Wärme ist für eine gute Verbrennung unerlässlich (daher die Isolierung). .), 580 °C ungefähr das ist das zu erreichende Ziel ...

Ich für meinen Teil sagte am Anfang, ok, verstanden, dann sagte ich mir ??? ja 580°C aber wo :) .
Jetzt kann ich es sagen, ohne mich zu irren, denke ich (was auch immer..;)), knapp unter dem Deflektor sind es 580°C, „an der kältesten Stelle“ nämlich;) (darunter ist die Glut also zwangsläufig heißer...).

Hier ist also ein Deflektor und eine Sekundärluftzufuhr:

Zwei Edelstahlrohre (wieder 316L). :) ) durchbohrt für den am unteren Rand von ??? Ich weiß nicht, wie viele Löcher, aber 3 mm im Durchmesser, die Löcher sind auf den Deflektor gerichtet (sie erhitzen die Luft im Deflektorkasten, eigentlich wie eine Gasrampe unter einem Kasten). :) ), dachte ich zunächst, ich würde das Gas in Richtung des vorderen Rohrs drücken, damit es dann durch eine Art Venturi-Effekt (durch die Luft, die aus dem zweiten Rohr am nächsten zum Fenster austritt) angezogen würde, um eine optimale Wirkung zu erzielen mischen.
Dieses zweite Rohr hat daher größere Löcher in geringerer Anzahl als das andere.
Insgesamt gibt es eine Gesamtöffnung von 8 cm².

Nun ja, merkwürdigerweise passiert das bei der Venturi-Düse manchmal, das passiert oft, nein, ich habe nicht zwischen der Isolierplatte unten und der Unterseite des Deflektors abgedichtet, so dass Gas von unten angesaugt wird.
Aber am Ende ist es eigentlich ganz gut, denn ein Teil des Gases strömt durch die Rückseite, der andere durch die Vorderseite, und von hinten wird das Gas gezwungen, durch einen kleinen Raum von knapp 0.5 cm an der engsten Stelle und 1 cm an der engsten Stelle zu strömen am weitesten, also eine zwangsweise Mischung der dort durchströmenden Sekundärluft mit den Gasen.

Bilanz wie auf den Fotos zu sehen, alles bleibt Nickel, und bitte verbrennen Sie die Tanne :) (3/4 Tanne 1/4 Hartholz und auch Birke ...).

Für diejenigen, die das Auge haben, ja, ich bin abgestürzt, als ich die Platte auf meinem Primärluftschlauch-Bilanz implantiert habe. Ich musste die Isolierplatte abschneiden grrrrr und in der Geschwindigkeit habe ich vor der Endmontage keinen Fehler gemacht, Kontrolle zu schnell, nicht gut :böse:

Auf dem letzten Foto sehen wir auch den Boden, der original ist und ein Gitter mit großen Löchern aufweist. Nach den Tests, deren Ergebnisse ich Ihnen gleich danach mitteilen werde, habe ich eine Gusseisenplatte aus dem Recycling eines anderen Einsatzes eingesetzt Ich habe ein Stück von einer Seite der Rippen abgeschnitten, die ursprünglich für den Wärmeaustausch verwendet wurde, aber nicht ganz, um den Widerstand beim Erhitzen aufrechtzuerhalten. Dann habe ich kleine 3-mm-Löcher gemacht, die ich in den sichtbaren rechteckigen Raum gesetzt habe Das Foto, ich werde bei Bedarf ein Foto machen, aber hey ... ich werde stattdessen eine weitere Messung durchführen und Ihnen sagen, dass meine Schlussfolgerungen besser sein werden.

Apropos Messungen: Folgendes konnte ich im Moment messen:

Messung des Verbrauchs und damit der Leistung:

19 kg Holz in 6 Stunden oder 3.33 kg pro Stunde und nur 192 g Asche (mit den großen Löchern im unteren Gitter werde ich mit dem neuen Gitter mit kleinen Löchern nachmessen).



Verwendung eines kostengünstigen Digitalthermometers mit 400°C-Sonde Typ K.

Glastemperatur: 230°C bis 280°C im Nennbetrieb, 345°C (danach heizt es sich zu sehr auf und ich traue den 800°C des Glases nicht mehr zu...) ein kleines Foto bei 335.9°C

Bild

Ein kurzes Video im Nennbetrieb:

http://www.dailymotion.com/video/xvjfe8 ... l_creation


Glockentemperatur 165 °C, wenn das Glas 280 °C hat (um eine Vorstellung zu geben)

http://www.dailymotion.com/video/xvjfjb ... e_creation

Rauchaustrittstemperatur am Anfang des Steinkamins: 167 °C mit der Sonde im Rauch, daher ist die Effizienz recht hoch :) .

Glas-T°/ T° unter dem Deflektor,
Diese Messung habe ich am Ende des Flambierens vorgenommen, als nur noch ein Haufen Glut übrig war.
Das Glas befand sich bei 150 °C ungefähr unter dem Deflektor bei 300 °C, also einem Koeffizienten von zwei Mini.

In diesem Punkt müsste ich, um eine genaue Messung zu erhalten, eine Bohrung vornehmen, um eine Sonde anzubringen. Daher verlasse ich mich auf die Farbe des Edelstahls, die zu Dunkelrot ansteigt, und sage, dass die 580 °C gut sind, wenn das Glas eine Temperatur von 250 °C hat, sowie bei 300 °C auf dem Glas, wo die Farbe des Edelstahls noch übereinstimmt, kurz gesagt, ich denke, das Verhältnis ist 580/250 = 2.37, also ungefähr 2.3 für den Wärmeunterschied zwischen dem Glas und der kalten Stelle Der Kamin ist ziemlich vernünftig (zumindest in meinem Fall) ...

um den Betrieb im nominalen Kühlmodus zu veranschaulichen :) :

http://www.dailymotion.com/video/xvjflj ... c_creation


Was die Kontrollen betrifft, sind hier die Dinge:

Bild

Das Rechteck unten ist die Primärluft, der „U“-Griff oben ist die Sekundärluft (ok, ich muss die Geradheit überprüfen, ok : Mrgreen: ), kurz gesagt, am Ende des „U“ befindet sich eine Stange, die mit zwei Ventilen der gleichen Art wie dem hier sichtbaren verbunden ist.
Das Prinzip, das ich verwendet habe, ist: vom Winkeleisen, das in Form eines „U“ mit einem angeschweißten Scharnier angeschweißt ist, bis hin zu einer Platte selbst, die an das Luftzufuhrrohr angeschweißt ist.
Als Ventil eine Eisenplatte, die zwischen den Winkelrahmen und die Bodenplatte geschoben wird, um sie mit dem Rohr zu verbinden (ich habe eine Keramikseildichtung aufgeklebt, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, das System kann erheblich verbessert werden, aber es funktioniert, ich stelle fest, dass auf dieser Seite dennoch viele Verbesserungen vorgenommen wurden, Fortsetzung folgt...

Sie haben verstanden, dass es daher einen großen Kanal für die Primärluft und zwei für die Sekundärluft gibt.
Warum zwei? Nun, in den Edelstahlkasten, der als Deflektor im Kamin dient, habe ich eine interne Trennung angebracht, um zwei separate Luftkanäle zu schaffen, um Druck in den beiden Rohren zu haben, das ist alles.

Was Luftberechnungen betrifft, da ich in diesem Bereich nicht wirklich ausgebildet bin, aber ich arbeite daran;), habe ich viel gelesen und mir sind zwei Dinge eingefallen:

Der erste ist hier

http://www.google.fr/url?url=http://www ... -E6-t371Aw

und das

http://www.google.fr/url?url=https://da ... 22vr7AHljA

Im ersten finde ich die Möglichkeit, die Luftmenge zu berechnen, im zweiten finde ich eine Methode zur optimalen Dimensionierung der Öffnungsflächen, basierend auf einer Erkenntnis, die ziemlich effizient ist und sich bereits bewährt hat.

Ich werde langsam müde, es ist spät, wenn jemand möchte, dass ich die Berechnungen spezifiziere, könnte ich es später ohne Sorgen tun ;) .

Für etwaige Auslassungen gibt es mit Sicherheit welche, und bei Fragen zögern Sie nicht;.

Zum Spaß noch zwei weitere Videos im Betrieb bei halber Leistung.

http://www.dailymotion.com/video/xvjgpp ... e_creation

http://www.dailymotion.com/video/xvjgqo ... d_creation

Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie hier verbracht haben, und hoffe, Ihnen zumindest ein wenig geholfen zu haben ...

Ja, ich wollte vergessen, dass ich es geschafft habe, 19 in den Räumen zu haben, bei denen weniger Holz verbraucht wurde, als der alte Ofen in Betrieb war, und zu dieser Zeit waren es in den Räumen nie 19, die beiden Öfen hatten die gleiche Kapazität :).
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lejustemilieu
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von lejustemilieu » 02/12/12, 07:06

Hallo Bidouille
Ich benutze diese Art von Ofen seit über zehn Jahren.
(Innenraum aus Vermiculit, mit Reflektor und doppelter Verbrennung)
Ich habe einige Zeit gebraucht, um es optimal zu nutzen, da die Temperatur im Inneren sehr hoch steigt.
Da das Haus jetzt +- isoliert ist, ist es oft zu heiß.
13 kW.
Das Problem besteht darin, dass beim Einlegen eines neuen Holzscheits in kurzer Zeit zu viel Gas aus dem Holzscheit austritt.
Wenn ich die Luft erhöhe, um diese Gase zu verbrennen, steigt die Temperatur noch mehr, es ist endlos.
Also schneide ich meine Stämme sehr fein.
Weihnachtsbaum? Ich habe tonnenweise davon verbrannt, ohne Probleme; Ich bestätige also, dass es mit dieser Art von Herd funktioniert.
Kleiner Trick zu Hause, da die Temperaturen am Ofenausgang sehr hoch sind, habe ich direkt am Ofenausgang einen kleinen Pufferspeicher aus feuerfesten Steinen gebaut, der das Haus auch nachts weiter heizt, wenn der Ofen ausgeschaltet ist. (es ist einfach großartig)
Gute Heizung :D
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Der Mensch ist von Natur aus ein politisches Tier (Aristoteles)
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von bidouille23 » 02/12/12, 14:39

Hallo Gerechter,


Für mich ist es eine Woche her, seit ich es fertig gemacht habe, aber ich glaube, ich habe es gemeistert ;), ich bin sowieso sein Vater : Mrgreen:

Du hast Glück, hast Du neben dem Ofen noch einen Temperaturfühler, um die Temperatur des Glases im Nennbetrieb zu messen?
Ich suche auch danach, wie weit ein Fenster nach oben gehen kann, bevor es sich verformt oder platzt, und wie viel Temperaturunterschied zwischen zwei entfernten Punkten am selben Fenster kritisch wird (bevor es platzt), weil ich auf meinem Herd einen Unterschied von etwa dreißig Grad am Fenster bei einem Unterschied von 5 cm messen konnte) ???

andernfalls
„Das Problem ist, wenn man einen neuen Baumstamm einlegt: In kurzer Zeit tritt zu viel Gas aus dem Baumstamm aus.“

Wenn ich für meinen Teil ein Protokoll anlege, ist alles in Ordnung, wenn ich es zum richtigen Zeitpunkt anlege;

zu früh (mit zu früh meine ich den Moment, in dem noch zu viel Glut vorhanden ist): Es gibt zu viele Flammen in meinem Ofen, aber die Verbrennung ist nicht schlecht. Schauen Sie sich das vorletzte Video an. Ich habe gerade ein Stück Baum hineingelegt;), das Schwarzer Rauch stieg auf den Deflektor, und als wir in diesem Moment nach unten schauten, am Ende des zweiten Luftatmungsrohrs, waren überall Flammen zu sehen, kurzum, abgesehen von einer Befragung darüber, dass da etwas viel Holz sein könne, nichts schlecht .

Zu spät (nicht mehr genug Glut, also nicht mehr genug Hitze, um eine Selbstverbrennung auszulösen: Ich muss Stücke mit einem Durchmesser von maximal 5 einlegen, also zwei oder drei Stücke, und ich öffne den Luftzug zwei oder drei Minuten lang vollständig. Ich schließe, solange die kleinen rot-blauen Flammen zwischen dem Deflektor und dem Holz tanzen. Ich öffne die Schublade wieder, mit dem Ziel, dass die ersten Flammen des austretenden Gases sozusagen am Holz kleben, ohne es zu sein, und in diesem Zustand bleiben, wenn ich die Schublade schließe und zuerst die Luft reduziere (a ein bisschen so, als hätten wir Alkohol auf die Holzscheite geschüttet), dann haben wir nachgetankt, um die richtige Glutschicht zu haben.

Zum richtigen Zeitpunkt (ein Bett aus sehr aktiver Glut mit hier und da noch ein paar Funken): Der Holzscheit wird platziert, ein kurzer Primärluftstoß und ein Absturz zurück zum normalen Zug und alles ist gut, alles bleibt im Gleichgewicht ...

Beim ersten Ofen, den ich modifiziert habe, hatte ich das gleiche Problem wie bei Ihnen, nämlich dass die Balance extrem besser ist, deshalb stelle ich es hier vor.


Kurz gesagt: Je nach Design ist es nicht selbstverständlich, die richtigen Einstellungen zum Ausbalancieren der Maschine zu finden – man muss das Biest beherrschen :) , Ole.

Wenn ich für meinen Teil die Primärluft aus einer Entfernung von mehr oder weniger 0.2 bis 0.3 Meilen berühre, ist die Reaktion schnell, ich spüre sofort die abgegebene Wärme, die variiert, und die Flammen, die sich verändern.


„Wenn ich die Luftmenge erhöhe, um diese Gase zu verbrennen, steigt die Temperatur noch mehr, es ist endlos.“
Also schneide ich meine Stämme sehr fein. "

Der Trick besteht nicht unbedingt darin, die Luft zu erhöhen :) Wenn Ihre Innentemperatur gut ist, Ihr Holz trocken genug ist, um den Kamin nicht abzukühlen, dann berühren Sie nichts, die Luft, die eine gute Verbrennung Ihrer Gase ermöglicht, wird oben eingeblasen.

Auf jeden Fall glaube ich Folgendes sagen zu können und was sich in dieser Konstruktion ziemlich radikal bestätigt:

Die Primärluft wird verwendet, um den Kamin zu erwärmen und die Temperatur für eine gute Verbrennung aufrechtzuerhalten, liefert aber keine oder nur sehr wenig Luft für die Verbrennung von Gasen. Daraus ergibt sich der Vorteil einer Luftzufuhr mit kleinen Löchern, die den Luftdruck und damit die Durchdringung plötzlich erhöht, was unabhängig von der Öffnung des Steuerventils zu einer intensiven ersten Verbrennung führt.

Bei Erreichen der richtigen Temperatur öffnet sich ihm permanent die Sekundärluft, vermischt sich mit den Gasen und ermöglicht deren gute Verbrennung.
Hier ist es wichtig, dass die Gase im oberen Teil des Feuerraums unter dem Deflektor und damit auf der Höhe der Injektoren langsam durchströmen und durch größere Löcher injiziert werden, um eine bessere Durchmischung zu erreichen.

Wenn die Gase im Herd zu schnell strömen, ist die Mischung schlecht und die Temperatur im Herd lässt sich nur schwer hochhalten, und es entsteht ein endloser Kreislauf.

nicht schnell genug gut, ich würde sagen, dass es effektiv an Zugluft mangelt, sodass das Feuer mehr oder weniger schnell erlischt.

Tatsächlich würde ich sagen, dass es auch und ganz einfach vom Zug des Schornsteins herrührt, der mit der Heizungsanlage übereinstimmen muss. In meinem Fall wusste ich, dass ich zu viel Zug hatte, wenn der Schornstein heiß war, also habe ich das genommen Es besteht die Gefahr, eine Glocke anzubringen, bei der der Rauch in der Mitte aufsteigt und an den Seiten nach unten sinkt, um knapp über der oberen Ebene des Deflektors auszutreten, d. h. ca. 50 cm zwischen der Oberseite der Glocke und dem Rauchauslass (etwa so). Ihr Kamin).
Zum Glück (mein Instinkt hat mich nicht verraten;)) ist es perfekt und es gibt keine Startschwierigkeiten :) .


Für solche Stämme, nicht zu groß, nicht zu klein, 5 bis 8 im Durchmesser.


Ich habe Ihr Conduit bereits gesehen, es ist eine sehr gute und effektive Idee, weil es einfach und wirklich funktional ist.
Da das Haus, in dem ich mich befinde, nur vorübergehend ist, werde ich mir im Moment nicht allzu viele Gedanken machen, aber wenn es renoviert wird, wird es nicht mehr so ​​sein. :) .

Tut mir leid für den Toast ;), wie immer. Was ist schon eine Weile her, seit ich zurück war? :) .
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von Alain G » 02/12/12, 15:05

Hallo Bidouille und Alain!


Wenn es Sie für das Design und zukünftige Modifikationen inspirieren kann, lade ich Sie ein, dieses Thema über einen wunderbaren Ofen zu lesen, den ich besaß und aufgrund seines hohen Herstellungspreises wahrscheinlich nicht mehr weiterverkaufte!

https://www.econologie.com/forums/avis-poele ... t9950.html
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von bidouille23 » 02/12/12, 16:16

Re, Schlampe Alain,

Ich habe den Beitrag gelesen und würde sagen, dass das Prinzip bei allen Öfen mit Sekundärlufteinblasung das gleiche ist, um zu heizen, was diesen Namen auch verdient.

Anschließend kommt es auf die Größe und Positionierung bestimmter Teile an, die den Unterschied ausmachen.

Nehmen Sie zum Beispiel den Deflektor, ändern Sie seinen Winkel und Sie ändern die Bewegung des Rauchs usw. usw.

Ich für meinen Teil versuche eher, eine Art Wirbel im Ofen zu erzeugen, um eine optimale Mischung zwischen Luft und Gas zu erreichen ;) .

Ich hatte den Effekt in meinem Einsatz während des Ausbruchs, ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass auf der einen Seite Glut und auf der anderen viel weniger war, begannen die Flammen zwischen dem Hauch der Röhre in der Nähe des Fensters und dem Druckunterschied im Kamin in Richtung der Tiefe, also senkrecht zum Zug, zu wirbeln, wobei die eine Hälfte hinten herauskam, die andere vorne.

Was die erhitzte Luft angeht;), mein Primärluftrohr wird hell kirschrot, sodass die Luft, die auch unten eindringt, heiß ist;), und die darin muss etwa 500 °C heiß sein, also auch.

Und zum Reinigen des Glases genügt ein Streifen Papier, ohne dass sich etwas darauf befindet, nur das Papier und schon ist es sauber. Ich denke jedenfalls, dass die Fotos für sich sprechen, selbst was die saubere Verbrennung angeht.
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von Alain G » 02/12/12, 18:00

Bidouille Hallo!

Beim FX-3000 hält eine unter dem Kaminauslass angebrachte Platte mit an der Vorder- und Rückseite um 45° nach unten geneigten Kanten und einer Länge von fast 5 cm die Flamme zurück und sorgt dafür, dass heiße Gase, die ohne Verbrennung durchtreten könnten, ordnungsgemäß verbrannt werden.

Schade, dass das Unternehmen es nicht mehr herstellt!
:böse:
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von bidouille23 » 02/12/12, 20:17

Persönlich, wenn ich sehe, was in Frankreich verkauft wird ... der Mann mit den Haaren lol, bevorzuge ich das Zweihundertfache meines Ofens, der mich 200 Euro an Material gekostet hat (aber viele Arbeitsstunden), der aber am Ende in der Verbrennung einem Mangold entspricht, den ich viel, viel teurer bezahlt hätte (ich persönlich denke, ich hätte mindestens 2000 Euro investieren sollen, um eine Verbrennung dieser Art unter 14 kW zu haben, berechnen Sie, dass ich 3.3 kg Holz* pro Stunde verbrauche, also 3.3 * 4 K). w/Kg = 13.2 kW *h

:) 200 euros :) Und das Haus wird in einer Woche, in der es genutzt wird, immer wärmer. Das Haus ist von 12 °C am Morgen auf 15 °C heute Morgen gestiegen :) , bisher unbekannt...
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von bidouille23 » 03/12/12, 02:13

bonsoir,

http://www.dailymotion.com/video/xvk8rl ... aible_tech

Ich habe etwas mehr Holz geladen, um mehr Glut zu haben, und plötzlich habe ich die Primärluftzufuhr weiter reduziert und immer noch eine Temperatur von 250 auf der Höhe des Glases, was zu einem vollkommen sauberen Glas führt, und das alles ohne Luft, die vor dem Glas vorbeiströmt, wie es bei einem System mit „sauberem Glas“ der Fall ist.
Ich wollte es ohne das System versuchen, da alles fertig ist und nur noch die Löcher für das saubere Glassystem in meinem Einsatz gemacht werden müssen ;), aber eigentlich nicht nötig : Mrgreen:
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von Alain G » 03/12/12, 04:59

Guten Morgen Bidouille!

Ihre Flamme ist schneller als eine langsame Verbrennung und muss das Holz ziemlich schnell verbrauchen, oder?


Können Sie die Glut nach 8 Stunden und 4 Holzscheiten behalten?


Das habe ich!


Für das Fenster ist klar, dass es sauber bleibt!
:D
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von bidouille23 » 03/12/12, 13:57

Hallo, früher Nachmittag,

Da ich noch keine Gelegenheit hatte, die echte Flamme eines guten Ofens mit langsamer Verbrennung zu sehen, konnte ich nicht sagen, ob meine Flamme tatsächlich schneller oder langsamer ist, daher vertraue ich Ihnen in diesem Punkt.

Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit, es wieder zu verlangsamen, vorausgesetzt, dass ich die Glutmenge etwas mehr erhöhe, um die richtige Verbrennungstemperatur beizubehalten.

Ich werde das beim nächsten Ausbruch versuchen, heute Abend werde ich mit dieser neuen Einstellung schon wieder den Holzverbrauch pro Stunde wiegen ;), ich glaube, ich liege unter den 3,3 KG, die ich bei meinem ersten Start gemessen habe, was mir aber viel schneller ein leicht schwarzgraues Fenster und etwas mehr Asche beschert hat.

Was die Ascheseite heute Morgen angeht, gut, abgesehen von der Tatsache, dass noch ein schönes Stück Kohle vom größten Baumstamm (also einem Fenster, das während der Auslöschungsphase leicht geschwärzt wurde) vorhanden ist, ist die Asche praktisch nicht vorhanden :) . Ich bin noch glücklicher.

Für heute Abend stand also auf dem Programm, den Ofen von der Asche zu entleeren und zu reinigen, das verbrauchte Holz zu wiegen und morgen das Gewicht der Asche oder sogar der im Kamin verbliebenen Kohle zu messen.

Zu Ihrer Information, mit dieser neuen Einstellung ist die Temperatur im Haus wieder gestiegen, ohne Feuer im Haus sind es heute Nachmittag 17°C, noch nie gesehen in diesem alten Haus mit Löchern ...
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