Hilfe bei der Dämmung eines Fachwerkhauses

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Blatt
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Hilfe bei der Dämmung eines Fachwerkhauses




von Blatt » 06/07/11, 11:34

Guten Tag,

Ich benötige Ihre Hilfe, um die Wahl meiner Isolierung zu treffen.

Es handelt sich um ein Fachwerkhaus mit Bruchsteinsockel in Calvados (ziemlich kalt und feucht im Winter), ich möchte nur von innen dämmen, um das äußere Fachwerk sichtbar zu halten.

Ich denke darüber nach, 80 cm Hanf-/Leinenwolle auf einem Holzrahmen so nah wie möglich an der Innenwand der Wand anzubringen, eine Dampfsperre, eine Konterlattung und Fermacell-Platten anzubringen. um ein R von etwa 2.5 zu erhalten

Bei dieser Kombination möchte ich das Verrotten der Holzbolzen und des Maiskolbens durch die Verwendung atmungsaktiver Materialien verhindern.
Die alte Isolierung bestand aus Placo + Polystyrol, was bei bestimmten Hölzern zu Unordnung führte.

Aber nachdem ich mehrere Lieferanten kontaktiert habe, gehen die Meinungen auseinander, einige sagen, dass zwischen der Isolierung und der Wand ein Luftspalt vorhanden sein muss, andere brauchen ihn nicht, dann ist keine Dampfsperre erforderlich, andere sagen, dass eine vorhanden ist benötigt....

Kurz gesagt, ich bin verloren.

Können Sie mir Ihre Meinung zur Materialauswahl mitteilen?
die richtige Kombination, Luftvakuum oder nicht, Dampfbremse...?

Die Materialkosten sind ziemlich hoch. Wenn Sie eine andere Materialkombination haben, teilen Sie mir dies bitte mit.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.

pelzig
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stipe
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von stipe » 06/07/11, 13:08

Hallo!

Tolles Projekt!

80 cm Hanfwolle innen, das ergibt 1 Meter dicke Wände???
Ist Ihr Haus ein Bauernhaus? Denn das könnte daraus einen Flur machen, oder?

Wie dick war Styropor vorher? Gab es einen Luftspalt oder klebte das Styropor an den Wänden?


Persönlich hätte ich eine Luftklinge (und keinen Luftspalt ... oder?) und eine mit Dampf eingebaut. Was ist das Argument dafür, weder das eine noch das andere anzugeben?

Bon Courage
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von dedeleco » 06/07/11, 13:09

Die alte Isolierung bestand aus Placo + Polystyrol, was bei bestimmten Hölzern zu Unordnung führte.


Ich rate dazu Schauen Sie sich aktuelle Störungen an, um ihren genauen physikalischen Mechanismus vollständig zu verstehen, was von Fachleuten, die eher in Gewohnheiten und Analogien denken, oft nicht verstanden wird.

Das gesamte Grundwissen steckt im Taupunkt:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e

Daher müssen wir verhindern, dass warme Raumluft, die immer etwas Feuchtigkeit enthält, über schlecht definierte Wege entweicht Kommt zur Abkühlung auf kalte Wände und Außenhölzer und kondensiert dort seine Feuchtigkeit, sobald die Temperatur unter dem Taupunkt liegt!!
Übliche Betonblöcke widerstehen kondensiertem flüssigem Wasser, Holz jedoch nicht!!

Für diese Funktion ist die Dampfsperre verantwortlich, die den Durchtritt heißer Luft mit Dampf nach außen blockiert, sie weist jedoch häufig Undichtigkeiten und Löcher auf.
Es ist überhaupt nicht offensichtlich um unvorhergesehene Undichtigkeiten zu vermeiden, die an der Außenkälte kondensieren und die gesamte Wand und ihr Holz benetzen.
Die BBC misst und fordert diese Versiegelung mit großer Präzision, und mit der Zeit besteht die Gefahr, dass sie zerstört wird, insbesondere bei alten Häusern, die sich leicht verformen!!

Dann gehen die Meinungen leicht auseinander, vor allem, wenn sie nicht mit dem Weg dieser heißen Luft erklärt und begründet werden, die unterhalb des Taupunkts kondensiert, einer Wassermenge, die enorm ist (Überschwemmung, um zu glauben, dass es sich um ein Leck handelt), wenn die warme Luft in Innenräumen vorhanden ist zirkuliert gut!!

Das Ideal ist zu fordern eine Garantie für Wasserdichtigkeit und Isolierung durch ein kompetentes Unternehmen wie bei einem BBC-Holzhaus, mit Kontrollen und Messungen durch einen unabhängigen Sachverständigen Angesichts der Dicke der Isolierung von 80 cm, die einen guten Teil der Innenfläche verschlingt!! !!


Es liegt also nicht an Ihnen, kompetent zu sein, sondern an der Firma!!

Wenn Ihre Isolierung wasserdicht ist, wie bei einem neuen Holzhaus, verhindert eine langsame Zirkulation kalter Außenluft (nicht Innenluft) zwischen dieser Isolierung und der alten Wand die Ansammlung von Kondenswasser und kleinen unerwarteten Lecks. Dies stellt jedoch kein Problem dar. Absolute Sicherheit , wenn Pech.

Bitten Sie vor allem darum, die Ratschläge mit logischen, überprüfbaren und klaren Argumenten für den physikalischen Taupunkt zu begründen!!
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Did67
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von Did67 » 06/07/11, 15:47

80 cm (Zentimeter) oder 80 mm (Millimeter) Isolierung...???

Selbst bei Superpassive in Deutschland glaube ich nicht, dass wir uns für 80 cm Isolierung entscheiden werden!

Im Prinzip stimme ich dédéléco zu. Irgendwo drinnen, sauber bei 20° und locker 80% relativer Luftfeuchtigkeit und draußen bei -10°, gibt es notwendigerweise irgendwo eine „Front“, an der wir den Taupunkt erreichen, also wo es kondensiert.

Fantasieren Sie nicht zu sehr über das „Atmen“: Wenn Sie auf ein kaltes Fenster aus Ihrem Gefrierschrank pusten, werden Sie feststellen, dass Ihr „Atmen“ ... Kondenswasser erzeugt. Oder Sie trinken eine Flasche kaltes Wasser für den Pastis, wenn Sie ihn in einer angenehmeren Umgebung genießen möchten.

Also für mich kein Foto: Dampfsperre auf der Innenseite. Und wie Dédéléco sagt, ohne Mängel, sonst läuft es darauf hinaus, den Feuchtigkeitsfluss zum Ort des Lecks zu leiten!

Ich würde dann noch hinzufügen: Wenn eine „Dampfsperre“ notwendigerweise, wenn sie wirksam ist, den Durchgang von Feuchtigkeit durch die Wände verlangsamt, braucht man einen VMC, um die Luft zu erneuern, sonst ist die Kondensation im Inneren an den Ecken am kältesten! Und Schimmel...

Für mich ist es also entweder „Dampfsperre“ + VMC oder tatsächlich traditionelle „atmungsaktive“ Materialien, aber dann muss man es richtig machen: traditionelles Tünchen mit Wachs usw. (die natürlich als Dampfsperre wirken!) auf Kalk Gips auf Kolben.... Die Kombination der beiden Techniken läuft oft darauf hinaus, Bruchfronten zu schaffen.
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von Blatt » 06/07/11, 18:55

Bonsoir

Zunächst einmal vielen Dank für Ihren Rat.
Ich habe mich bei der Abmessung der Dämmung geirrt, sie betrug nicht 80 cm, sondern 8 cm.

Für den Stiel: Es gab ein Styropor von 4 cm oder stellenweise sogar 2 cm (die Wände sind nicht lotrecht), das an der Karte klebte, so dass ein Luftspalt von 5 mm entstand.

Für Dedeleco: Es ist kein Unternehmen, das die Isolierung übernimmt, sondern ich selbst, deshalb möchte ich bei meiner Wahl keinen Fehler machen. Ich habe verstanden, wie wichtig es ist, die Dampfbremse ordnungsgemäß mit einer Klebedichtung vom Typ Sika 11fc abzudichten.

für did67: ok für die VMC, das hatte ich vergessen.


Sollte ich dementsprechend die Isolierung an die Wand kleben oder luftfrei machen?

pelzig
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von dedeleco » 06/07/11, 20:19

Sollte ich dementsprechend die Isolierung an die Wand kleben oder luftfrei machen?

Da die Wand über Holzpfosten verfügt, die keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden dürfen, was passieren kann, wenn man Pech hat, würde ich dazu neigen, eine minimale Belüftung an der Innenseite der Wand mit einem Luftspalt aufrechtzuerhalten, damit das Kondenswasser auf den Stein abfließen kann Basis, mit spontaner Trocknung wie bisher ohne Isolierung. Die Luft in diesem Luftraum würde sich langsam nach außen erneuern.
Allerdings ist der Boden des Sockels im Winter wärmer als die Außenwand und die Erde dieses Bodens kann Wasserdampf abgeben, der an der Innenseite der Wand kondensiert und mit Isolierung kälter ist als ohne Isolierung.
Dies ist ein mögliches Problem, das ich bereits gesehen habe. Vermeiden Sie daher, dass Luft über den Boden aufsteigt, wodurch Feuchtigkeit freigesetzt wird, die dann an der kalten Innenwand kondensiert.

Feuchtigkeit kann über einen Kreislauf entstehen, über den wir nicht nachdenken und deshalb müssen wir sorgfältig darüber nachdenken.

Ich würde vorsichtshalber dazu tendieren Halten Sie viele Luken in der Isolierung wasserdicht, um Überprüfen Sie den inneren Zustand der Bolzen, Feuchtigkeit und mögliche Fäulnis, die hinter der Isolierung unsichtbar werden, um im Falle eines unerwarteten Lecks in einem alten Haus, das sich mit der Zeit unweigerlich verformt, nicht unmerklich faules Holz zu hinterlassen.

Es ist zu beachten, dass es zu einer Flut von Kondenswasser kommt, wenn Sie eine Klimaanlage verwenden und es draußen heißer als drinnen ist, wie in den USA an der Ostküste im Sommer, 36 °C draußen bei 100 % Luftfeuchtigkeit und 28 °C drinnen in Ihrer Isolierung und beschleunigter Verrottung wie bei bestimmten US-Häusern, aber in Frankreich kommt es nie zu solchen Bedingungen, wohingegen es in den USA sehr häufig vorkommt, bei morschen Holzhäusern im Sommer!!
In dieser US-Region herrschen im Sommer 36°C bei 100% Luftfeuchtigkeit und im Winter -20°C!! Und die Dampfsperre muss im Winter von innen auf außen im Sommer umgestellt werden!!
!!
Zuletzt bearbeitet von dedeleco die 07 / 07 / 11, 14: 08, 1 einmal bearbeitet.
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von Napo Zwerg » 07/07/11, 09:06

für VMC besser ein Doppelstrom mit einem hocheffizienten Wärmetauscher
aber dadurch sind Enthalpieaustauscher für Sie nutzlos
Wir sollten einfach beim ertragsstarken Passivhaustyp bleiben

Es gibt einige Hersteller, aber meines Wissens haben Aldes und France Air dieses Zertifikat nicht erhalten.

Ich stimme der Dampfbremse zu, aber die Belüftung wird zu einem wichtigen Element. Es ist notwendig, die Frischlufteinlässe so genau wie möglich zu steuern und die Temperatur der Räume aus Komfortgründen so nah wie möglich anzugleichen.
Andernfalls ist es für das Luftnetz am besten, auf starre Leitungen umzusteigen und Inspektionsluken für die Reinigung einzubauen (die Druckverluste sind bei starren Leitungen geringer als bei flexiblen Leitungen und bei der Reinigung besteht nahezu keine Gefahr, dass der Kanal durchstoßen wird, aber seien Sie vorsichtig, aber achten Sie darauf, dass Sie die Ellenbogen nicht verletzen). zu hart gehen)

Wie erfolgt die Heizung mit einem Holzofen oder einem individuellen Heizkessel?
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Von allen, die nichts zu sagen haben, sind die schönsten diejenigen, die schweigen

 


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