Zeichnung für den Sprudler Wasserdotierung?

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rodibruno
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Zeichnung für den Sprudler Wasserdotierung?




von rodibruno » 01/10/12, 01:09

Hallo: Ich suche Informationen über Sprudler für Wasser-Dopaje-System. kann mir jemand bei dieser suche helfen?
Ich versuche, zu einer möglichst effizienten Bubbler-Zeichnung zu gelangen.
Thanks!
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Christophe
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von Christophe » 01/10/12, 11:35

Es gibt keine effektiveren Bubbler als andere. Ein Bubbler ist ein Bubbler.

Aber es gibt Bubbler, die mehr oder weniger auf den Motor abgestimmt sind, auf den sie gestellt werden.

Die Alternative, die ich bevorzuge, ist der Dampferzeuger:

https://www.econologie.com/generateur-de ... -3735.html
https://www.econologie.com/forums/generateur ... vt668.html
https://www.econologie.com/forums/peugeot-20 ... t1610.html
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dedeleco
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von dedeleco » 01/10/12, 12:53

Es ist ein Bubbler oder ein Nebel ????

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brouillard
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Flytox
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von Flytox » 01/10/12, 19:14

Christophe schrieb:Es gibt keine effektiveren Bubbler als andere. Ein Bubbler ist ein Bubbler.

Aber es gibt Bubbler, die mehr oder weniger auf den Motor abgestimmt sind, auf den sie gestellt werden.


Nicht so sicher wie Sie, für ein Auto, ein großer Sprudler von mehreren Litern (> 2 oder 3 Liter?) Ist sehr schwer zu erhitzen, zusätzlich zu mehr als umständlich, mit einer großen Trägheit / Startzeit. .... nicht sicher, ob es so gut funktioniert.

In welchem ​​Chai mehr poste ich diese Mini Spezifikationen (zur Verbesserung natürlich) :P

Bau eines Bubblers (für ein Auto):

Konklusion Volumen , Höhe, Durchmesser Ein- und Auslässe, Positionierung der verschiedenen Rohre muss vor Beginn der Installation unter der Haube festgelegt werden ..... Platz ist eine seltene Ware und Rohre zu lang (Meter), um vermieden zu werden. Bei gleichem Wasservolumen ist es besser, eine Höhe> Durchmesser zu haben.

Material zur Auswahl: Kupfer, Edelstahl, Messing, PVC oder Schrott, wenn Korrosionsprobleme auftreten sollen.

Le Wasservolumen kann von der 0.15-Pfanne auf 2-Liter gehen?
Je mehr Wasser vorhanden ist, desto schwieriger ist es, es schnell zu erhitzen und zu erhitzen, es unter die Haube zu schieben ... um das Hacken zu kontrollieren usw.

Le Luftvolumen über dem Wasser ist sicherlich notwendig (keine Prüfung oben). In jedem Fall muss eine ausreichende Lufthöhe über dem Wasser vorhanden sein, damit die möglicherweise gebildeten Blasen nicht in die Auslassleitung und in Richtung Reaktor steigen (Höhe 10 cm?).

La Temperatur von 57 nach 90 °? Zu niedrige 57 ° Ich habe Zweifel an der Effizienz und zu hohe 90 ° laut André ist der austretende Dampf nicht mehr gut.

Bei einstellbarem Lufteinlass (Durchmesser ca. 2 bis 6 mm).
Wenn der Lufteinlass nicht einstellbar ist (wenn der Kreislauf weiter eingeschränkt ist) Durchmesser 10 bis 15 mm?)

Sprudelnde Höhe abhängig von der Saugkraft und Motordrehzahl des Vorhandenseins eines Venturi etc ...
Geringe Höhe, sprudelt bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Höhere Höhe (10 cm?), effektiveres Sprudeln bei höherer Geschwindigkeit.

Größe der Blasen Je besser die Blasen im Bubbler sind, desto besser ist die Wassermenge, die durch eine dünne Lochscheibe (1 bis 1.5 mm) mit vielen Löchern (150 bis 200) getrennt wird (nicht) Die Größe der Blasen hängt eng mit dem Durchmesser der Löcher zusammen.

Luftheizung in den Bubbler eintreten. Ändern Sie nicht viel im Sommer, die Winter (nicht diese Tests).

Luft filtern:
Wenn der Lufteinlass nicht zu nahe am Boden liegt (<40 cm), ist er nicht obligatorisch. Das Sprudeln reinigt ..... und bildet den Schlamm am Boden des Sprudlers. Ein grobes Gitter ist ausreichend.

Erhitzen des Bubblers:
1) - durch den direkten Auspuff (Schlampe alle, Schwarzwasser etc ..., unkalkulierbarer Wasserverbrauch).
2) - durch den Auspuff durch ein Rohr (Heizleistung zum Einstellen, geringe Trägheit).
3) - durch das Kühlmittel (ausgezeichnete Temperaturregulierung und Betriebsstabilität, etwas langsamer als Lösung 2)

Wasserstand:
- Elektrisch (Schwimmer), ist es notwendig, die Wirbel der Bremsen usw. zu beruhigen ...
- Konstantes Niveau wie automatische Spülung der Zentralheizung (extrem schwierig zu betreiben, kann Druckschwankungen nicht bewältigen) Im Allgemeinen hängt offen und läuft durch Entlüftung über.
- Kontinuierliche Förderung durch kleine Pumpe und Überlauf (wenn der Wassertank niedriger als der Rest der Anlage ist, komplizierter, aber sehr sicher)

unterschiedlich Rohr:
- Kühlmitteldurchmesser (8 bis 16 mm innen?) (vermeiden Sie hohe Punkte, die sich mit Gas füllen können, was zu Problemen beim Spülen des Kühlsystems führt.)
- Der Einlassrohrdurchmesser 4 mm innen (ohne Hochpunkte + Filter)
- Austrittsdurchmesser aus Kupfer oder synthetischem Dampf (8 bis 15 mm innen?) Mit möglicherweise einem Spritzschutz beim Bremsen, Wenden usw.)

hält / entleeren:
Mögliche Reinigung der Schlämme / Kristallisationen, die sich am Boden des Bubblers ablagern.

Positionierung des Bubblers:
- Idealerweise unter der Höhe des Einlasses (Anti-Siphoning-Sicherheit).
- Kurze Verrohrung (Anti-Cooling)
- Zum Befüllen / Warten zugänglich.
- Nicht im Cockpit (sicheres kochendes Wasser).


Durch die Bildung kleinerer Blasen wird die Elektrifizierung der Wassertröpfchen im Nebel, der aus dem Sprudler austritt, erhöht. (Interpretation der Dokumente von Bob Isat).
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Der Grund hierfür ist der Wahnsinn des Stärkeren. Der Grund für die weniger stark ist es Wahnsinn.
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von dedeleco » 02/10/12, 01:01

Schöne detaillierte Liste.

Avec:
Bei kleineren Blasen wird die Elektrifizierung der Wassertröpfchen im Nebel, der aus dem Sprudler austritt, erhöht

Es ist klar, dass es ein feiner Nebel ist, um mit Funkenentladungen HT, wie in Gewitterwolken, oder mit voller Wirbelbildung, die Tröpfchen gegeneinander und gegen die Luft zu reiben, zu elektrisieren eine lange reise wie bei stürmen.
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von Flytox » 02/10/12, 20:38

dedeleco schrieb:Avec:
Bei kleineren Blasen wird die Elektrifizierung der Wassertröpfchen im Nebel, der aus dem Sprudler austritt, erhöht

es ist klar, dass es ein feiner Nebel ist, mit HT-Funken zu elektrifizierenwie in Gewitterwolken oder mit vielen Wirbeln, die Tröpfchen gegeneinander und gegen die Luft reiben, auf einer langen Reise, wie in Stürmen.


Denken Sie auch an eine Baugruppe, die HT zwischen dem Reaktorkörper und dem Reaktorstab liefert? Ich kann mir nicht vorstellen, wie es nicht in weniger als zwei Fällen einen Kurzschluss verursacht, wenn das HT-System zerstört wird ... ein Millimeter Luftspalt, mehr oder weniger schmutziges Wasser (leitend), das dort in Paketen ankommt von Zeit zu Zeit ein wenig Kristallisation ... Wenn Sie eine Idee von "zuverlässiger" Montage haben, bin ich interessiert. :P

Du musst polarisieren? Besteht ein Interesse daran, das + oder - auf den Stab des Reaktors zu setzen?
Soll es eher eine Wechselspannung sein? Häufigkeit?

Wenn die Kalkablagerung im Reaktor ungefähr kontinuierlich und trocken (heiß) ist, kann es bereits zu einer elektrostatischen Entladung zwischen der Hülle und dem Reaktorstab kommen. :P

... wie in Wolken von Stürmen oder mit vielen Strudeln, die Tröpfchen gegeneinander und gegen die Luft reiben, auf einer langen Reise, wie in Stürmen.


Mit der Gießpfanne muss der Ringraum (Hüllstab) des Reaktors dies realisieren : Mrgreen:
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von RV-P » 26/10/12, 08:43

- Hallo!
- Nachdem ich "vollständig, in der Breite und quer" die ausgezeichnete Stelle gelesen hatte, die dem G-Pantone-Reaktor gewidmet war (für Traktoren, ohne Modifikation des Motors), kam mir die Idee eines mit Gas beheizten Bubblers Auspuff mit folgenden Eigenschaften:
* Heizgeschwindigkeit für kleine Fahrten,
* Regelung durch ein Ventil, das von einem Kalorstat gesteuert wird (80-85 °),
* Vorheizen der Ansaugluft,
* Einfachheit der Montage (das Minimum an Eingriffen in ein Auto).
- Hier ist das Diagramm:
Bild
- Erläuterungen:
* Der Lamellenkühler, der unter den Doppelboden geklebt ist, ermöglicht eine schnellere Erwärmung. Es kann ohne Umstände auf einem Verstärker außer Betrieb genommen werden.
* Der Calorstat ist eines dieser nicht einstellbaren Modelle, bei denen ein kleiner Stab aus der Kapsel kommt, wenn die Temperatur erreicht ist. Es wird von einer hitzebeständigen Zweikomponentenpaste (die ich "Patafix" nenne) geklebt (300 °).
* Ich habe mich auch dafür entschieden, die Ansaugluft zu erwärmen, um das Wiedererhitzen zu beschleunigen. Sogar die Erwärmung der Ansaugluft wird durch den Kalorstat geregelt (Hinweis: Der Doppelboden kann zur Wartung und Reinigung vom Boden entfernt werden - obwohl: der Auspuff viel "sauberer" wäre! - und aus Stabilitätsgründen Der Wasserstand kann durch einfach platzierte Klammern abgetrennt werden, ohne sie zu verschweißen.
- Was denkst du (Dedelecos abfällige Bemerkungen sind nicht erwünscht!)
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Es ist einfacher, nur die Dinge komplizierter als einfache Dinge kompliziert!
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von dedeleco » 26/10/12, 12:39

dedeleco lacht über die scierntifiques fehler auch mal ohne etwas zu sagen, um fribrelins zu gewinnen, nie richtig mit der nötigen präzision gemessen !!
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von Flytox » 26/10/12, 14:31

Hallo RV-P

RV-P schrieb:- Nachdem ich "vollständig, in der Breite und quer" die ausgezeichnete Stelle gelesen hatte, die dem G-Pantone-Reaktor gewidmet war (für Traktoren, ohne Modifikation des Motors), kam mir die Idee eines mit Gas beheizten Bubblers Auspuff mit folgenden Eigenschaften:
* Heizgeschwindigkeit für kleine Fahrten,
* Regelung durch ein Ventil, das von einem Kalorstat gesteuert wird (80-85 °),
* Vorheizen der Ansaugluft,
* Einfachheit der Montage (das Minimum an Eingriffen in ein Auto).
- Hier ist das Diagramm:
Bild
- Erläuterungen:
* Der Lamellenkühler, der unter den Doppelboden geklebt ist, ermöglicht eine schnellere Erwärmung. Es kann ohne Umstände auf einem Verstärker außer Betrieb genommen werden.
* Der Calorstat ist eines dieser nicht einstellbaren Modelle, bei denen ein kleiner Stab aus der Kapsel kommt, wenn die Temperatur erreicht ist. Es wird von einer hitzebeständigen Zweikomponentenpaste (die ich "Patafix" nenne) geklebt (300 °).
* Ich habe mich auch dafür entschieden, die Ansaugluft zu erwärmen, um das Wiedererhitzen zu beschleunigen. Sogar die Erwärmung der Ansaugluft wird durch den Kalorstat geregelt (Hinweis: Der Doppelboden kann zur Wartung und Reinigung vom Boden entfernt werden - obwohl: der Auspuff viel "sauberer" wäre! - und aus Stabilitätsgründen Der Wasserstand kann durch einfach platzierte Klammern abgetrennt werden, ohne sie zu verschweißen.
- Was denkst du (Dedelecos abfällige Bemerkungen sind nicht erwünscht!)



Nur ein paar kleine Bemerkungen:
* Der Lamellenkühler, der unter den Doppelboden geklebt ist, ermöglicht eine schnellere Erwärmung. Es kann ohne Umstände auf einem Verstärker außer Betrieb genommen werden.


Der Radiator Amp ist auf jeden Fall aus Aluminium und Paste auf Stahl (ich denke) in einem Medium, heiß, nass und sauer (Auspuff) Sie gehen direkt auf die Probleme der intensiven Korrosion / schnellen Zerstörung. Das Schweißen oder Hartlöten von Rippen aus Edelstahl oder Kupfer würde wesentlich länger und effizienter dauern. weinen

Es fehlt ein wenig Schutz gegen das Hacken am Dampfaustritt beim Bremsen / Beschleunigen / Wenden, um keinen Schluck Flotte in die Leitung zu schicken. :P

AMHA, das Layout des Lufteinlassrohrs sollte nicht wie folgt montiert werden (mit einer Schleife, die niedriger ist als das Niveau, in dem die Luft in den Bubbler entweicht). 1-Schema. Die Wassersäule ist größer und Ihr Bubbler kann nur bei einer deutlich höheren Motordrehzahl (Depression) saugen. Wenn es angehalten wird, füllt es sich mit Wasser bis zum oberen Wasserstand des Bubblers. Dann wird es noch mehr Zeit brauchen, um das 2-Schema in Angriff zu nehmen. (Sie können kein Wasser übertragen, das sich im Basisteil angesammelt hat). Diese Baugruppe ist in ihrem Betrieb extrem instabil (zusätzlich muss die Vertiefung Wasser bewegen, das sich durch das Häckseln bewegt ...)
Ein einfacherer Vorschlag für ein 3-Schema und ein effizienterer Vorschlag für die Erwärmung von Wasser / Luft auf das 4-Schema, bei dem der Siphon-Effekt für einen stabileren Betrieb berücksichtigt wird.

Bild
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von RV-P » 26/10/12, 20:40

Flytox schrieb:Der Radiator Amp ist auf jeden Fall aus Aluminium und Paste auf Stahl (ich denke) in einem Medium, heiß, nass und sauer (Auspuff) Sie gehen direkt auf die Probleme der intensiven Korrosion / schnellen Zerstörung. Das Schweißen oder Hartlöten von Rippen aus Edelstahl oder Kupfer würde wesentlich länger und effizienter dauern.

- Es kann mit einem korrosionsbeständigen und isolierenden Kleber zwischen Aluminium und Edelstahl verklebt werden, der wärmeleitend ist, insbesondere wenn das Aluminium schwarz eloxiert ist (elektrische Isolierung). Aber dein Kommentar ist richtig. Geschweißte Flossen machen auch den Trick!
BildTrick von Sioux: Das können wir auch Falten Sie das untere Blatt (zwischen Wasser und Auspuff)! Es vermeidet das Ankleben oder Löten von Lamellen und vergrößert gleichzeitig die Austauschfläche erheblich!
Flytox schrieb:Es fehlt ein wenig Schutz gegen das Hacken am Dampfaustritt beim Bremsen / Beschleunigen / Wenden, um keinen Schluck Flotte in die Leitung zu schicken.

- Ich dachte darüber nach und sagte:
- Um den Wasserstand zu stabilisieren (Kurven, Bremsen), können wir den Bubbler durch einfach platzierte Streben trennen, ohne zu schweißen.

- Wie zum Beispiel in einer Eiswürfelschale (die Aluminiumbehälter mit dem Reißverschluss zum Räumen der Eiswürfel)!
- Vielen Dank für die Präzision der Positionierung des Luftansaugrohrs, das sich tatsächlich mit Wasser füllt und "gespült" werden muss. Ihr Diagramm 4 ist eine großartige Lösung, aber stellen Sie das Rohr in die andere Richtung. So zum Beispiel:
Bild
- Danke für die Details!
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Es ist einfacher, nur die Dinge komplizierter als einfache Dinge kompliziert!

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