Beheizter Fußboden im alten Haus

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Bardal
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Re: Fußbodenheizung im alten Haus




von Bardal » 16/01/18, 16:43

Nur zu zwei Punkten:

- Sie können auch die Rohre des PC in die Verlegung von Mörtelfliesen einbeziehen, wodurch die Gesamtdicke etwas abnimmt (6 cm Verlegung von Mörtel + Fliesen oder Stein) ...

- Ein PC hat sicherlich eine Menge Trägheit, insbesondere in diesen Stärken. Dies trägt jedoch nicht zur Trägheit der Wände bei (eine ist inert gegenüber der Erzeugung von Wärme, die andere ist inert gegenüber der Atmosphäre), im Gegenteil, die Trägheit der Wände wird sich stark abschwächen die nachteile der trägheit des wärme abgebenden pc, wenn zumindest das haus permanent und nicht sequentiell beheizt wird. Der einzige Nachteil wird sein, dass das Aufwärmen nach einem Herunterfahren und einer allgemeinen Abkühlung sehr lange dauern wird ...
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Re: Fußbodenheizung im alten Haus




von blumig » 16/01/18, 18:27

C'est vrai Bardal Die Trägheit der Wände und die des Bodens addieren sich nicht direkt, trotzdem machen die Wände viel Masse und ich wollte eine größere Reaktivität beim Abnehmen der Korkkappe haben. Relative Reaktivität ist mir bewusst, da ich natürlich nicht sequentiell heizen werde, sondern indem ich die Zirkulationsgeschwindigkeit und / oder die Temperatur des Wassers moduliere. Am schwierigsten ist es, die Regelung zu finden, die gut funktioniert.

auf jeden fall danke für eure hilfe jungs / girls : Lol:
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Bardal
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Re: Fußbodenheizung im alten Haus




von Bardal » 16/01/18, 19:46

Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber die Dicke des Estrichs einschließlich der Rohre hat wenig mit der Art der Dämmung zu tun. mit einem Kalkestrich, der nicht mit einem Stahlgitter bewaffnet werden kann, ist es fast obligatorisch, etwas dicker zu sein als mit bewehrtem Zement; aber 6 cm Estrich, einschließlich Mörtelverkleidung, das ist nicht viel ...

In Bezug auf die Trägheit ist es notwendig zu sehen, dass dies zwei unterschiedliche Prozesse für den PC und für die Wände sind: Angenommen, ein Haus ist mit 20 ° C stabilisiert; Wände sind in der Regel in der Nähe von 20 ° (möglicherweise 15 oder 16) und bleiben in der Regel so. Sie stabilisieren die Temperatur des Hauses im Falle von Temperaturschwankungen aufgrund von Erwärmung oder äußeren Einflüssen. Ihre Trägheit wird somit ein Element des stabilen Komforts darstellen ...
In der gleichen Situation hat der PC eher eine höhere Temperatur, wodurch ein Wärmeeintrag zur Deckung der Verluste möglich ist. Im Falle einer Zunahme oder Abnahme der externen Eingaben verhindert die Trägheit dieses Bodens, dass er den neuen Anforderungen (die seine Rolle sein sollten) entspricht, und führt im Gegensatz dazu zu Überhitzungs- oder Unterhitzungssituationen auf die Trägheit der Wände, die dazu neigen, die Temperatur zu stabilisieren. Das Ideal wäre sogar, dass Sie eine Außendämmung vornehmen könnten, um diese Trägheit der Wände zu optimieren ...

Zu guter Letzt fällt mir eine Idee ein: Es gibt ultradünne Fußbodenheizungslösungen, die aus einer Fermacel-Platte bestehen, die auf den Rohren und der Isolierung angebracht ist und die Oberflächenbeschichtung trägt. Andererseits weiß ich nicht, ob das fermacel (das faserverstärkte Pflaster ist) eine Kalkfliesendichtung richtig unterbringen kann; der Hersteller muss reagieren können; In diesem Fall hätten Sie eine Dicke von 4 oder 5 cm, einschließlich des Verlegemörtels ...

Gutes Denken und viel Glück ...
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Re: Fußbodenheizung im alten Haus




von blumig » 16/01/18, 20:45

Äh ja, aber ich glaube, ich habe falsch geschrieben. Ich wollte sagen, dass die Dämmung direkt unter dem Estrich + Steinpflaster oben die Wärme direkter / schneller "zurückführen" kann, als wenn ich meine Rohre direkt in die 10-cm-Platte mit einer darunter liegenden Dämmung lege schnell / reaktionsschnell. In Bezug auf die Trägheit haben Sie Recht. Die Wände stabilisieren die Temperatur und der PC muss die Verluste ausgleichen. Da es jedoch "langsam" ist, besteht die Gefahr einer Überhitzung. Dies ist der Grund, warum ich einen Raumthermostat und ein Äußeres möchte, um dieses Phänomen zu begrenzen. Danach hatte ich nicht mit 25 ° C im Haus gerechnet, sondern mit 19/20. Und ja, dreimal ja, ich sollte eine Isolierung von außen machen, aber die Steine ​​wurden sehr sauber und offen neu gestrichen, so dass sie viel von ihrem Gütesiegel verlieren würden.

In Bezug auf den Estrich habe ich gelesen, dass 4 cm mit dem im Voraus verlegten Pflaster (ohne Mörtelzusatz durch Verlegen beim Ziehen des Estrichs) ausreichend waren, wenn es unter dem Korken ist hatte eine sehr "starre" Platte (für Kalk, wie wir verstehen) von 10 cm auf einem sehr stabilen Igel aus großen Steinen platziert. Ich gebe an, dass ich keinen normannischen Schrank oder eine 500 kg schwere Truhe habe. Der einzige Punkt, an dem Gewicht entsteht, ist unter dem 1000l- oder 1500l-Ballon, aber keine Korkisolierung, nur Kalkbeton. In Bezug auf das Fasern der Platte habe ich alles und das Gegenteil gelesen, dass es getan werden muss, dass es nutzlos ist ... dass es notwendig ist, Naturfasern, Plastikgitter zu verwenden ... Schließlich Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

PS: Du siehst in all dem gut aus, was ist dein Weg? Schließlich antwortest du, wenn du willst, es ist als Frage ziemlich indiskret.
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Re: Fußbodenheizung im alten Haus




von LOGIC12 » 16/01/18, 23:23

hallo, der boden, wie es nass ist. Es ist möglich, dass es aufsteigende Feuchtigkeit gibt, aber auch, dass die Luft, die in der Nähe des Meeres nass ist, auf einem kalten Boden kondensiert.

Einige externe Fotos des Hauses geben eine Vorstellung. und nicht zu eng genommen.
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Re: Fußbodenheizung im alten Haus




von Bardal » 17/01/18, 03:13

Mein Weg? Keine, wenn nicht eine Physik-Ausbildung, und selbstgebaute Häuser 4, mit besonderem Interesse für Fußbodenheizung und Dämmungsfragen ...

Wie für die Verlegung eines Steinpflasters (oder Terrakotta-Fliesen), in traditioneller Weise versiegelt (mit 4 cm über Kalkmörtel) direkt auf den Ton oder auf eine Schicht aus Sand ... Es kann auch direkt auf Kork (oder Pse) selbst auf einem stabilisierten Untergrund versiegelt werden. Es ist mehr oder weniger das, was Sie in Ihrem ersten Beitrag vorgeschlagen haben. Ein Igel (etwas modernere Technik) lässt sich effektiver abtropfen, erhöht jedoch die Dicke um etwa 20 cm. Eine dicke Platte ist nicht erforderlich, wenn der Boden gut stabilisiert ist, was bei alten Häusern der Fall ist ...

In Ihrem Fall müssen Sie verschiedene Einschränkungen beachten:
- die Fundamente unter Strafe schwerwiegender Risiken nicht unterschreiten; Vorsicht, in alten Häusern ist es oft sehr flach (ca. 20 cm).
- Sie wollen konsequente Isolation
- Sie möchten ein "atmungsaktives" Set (und Sie haben absolut Recht)

Aus diesem Grund habe ich Ihnen einen "Igel" aus atmungsaktivem Isoliermaterial wie Puzzolan, Blähton oder Vermiculit (Glimmer) angeboten, mit dem Sie gut zehn Zentimeter sparen. Die 10-cm-Platte ist nicht obligatorisch, wenn Ihr Verlegemörtel dick genug ist, um die Fußbodenheizungsrohre aufzunehmen. Das Einbringen von Fasern ist nur eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. Traditionell "bewaffnen" wir Kalk mit pflanzlichen Fasern (Schilf, Stroh, ...). Heute können wir Glasfasern, Polyethylen oder andere Hochleistungskunststoffe verwenden (dies ist bei Händlern leicht zu finden von Materialien); Das einzige, was man vermeiden sollte, ist Stahl, der mit Kalk nicht kompatibel ist ...

Mit einer solchen Baugruppe wäre Ihre "Platte" nicht größer als einige cm und ihre Trägheit wäre nicht größer als bei einem herkömmlichen Fußbodenheizung.

Noch ein Punkt; bei solchen Wänden und einer solaren Wärmequelle + Holz ist meiner Meinung nach die einzige relevante Regelung ein motorisiertes Dreiwegeventil, das von einer externen thermischen Sonde gesteuert wird, die mit einem Wassergesetz verbunden ist. Ein Raumthermostat ist mit den Änderungen der Außentemperatur zwangsläufig außer Phase und unangenehm. Natürlich ist ein wichtiger Pufferspeicher unerlässlich (mindestens 1 m3, 2 m3 wäre besser), um die Sonnenwärme und die des Holzes zu speichern ...

Das Letzte: Eine Fußbodenheizung kann, wenn Sie im Rahmen des Komforts und der geltenden Vorschriften bleiben möchten, einen maximalen Wärmestrom von etwa 120-130 Watt pro m2 entwickeln. Stellen Sie sicher, dass es Ihre Verluste abdeckt ...
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Re: Fußbodenheizung im alten Haus




von LOGIC12 » 19/02/18, 23:45

hallo, wäre es nicht möglich, das haus zu entwässern, um es zu säubern und so zu kanalisieren, dass das wasser weiter und tiefer fließt.

Man kann auch und zusätzlich Injektionen von Harz in die Wände machen.

Für eine bessere Effizienz und einen geringeren Verbrauch ist es wichtig, die Fußbodenheizung zu isolieren.

Beachten Sie, dass ein kleines PAC AIR / AIR für den Boden zur Desinfektion neigt, und wenn der Boden nicht kalt wäre (auch ohne Fußbodenheizung), könnte das Haus besonders im Hérault, wo dies ist, schön sein Heizen ist gut geeignet und wirtschaftlich.

Aber um einen Boden zu haben, der nicht kalt ist, ist es notwendig, dass die Feuchtigkeit nicht vom Boden aufsteigt und dass Balken und Styrodur der gleichen Dicke und des echten verglasten Bodens darüber gelegt werden. Direkt am Eingang können Sie ein wenig Fliesen verlegen, um den Boden nicht zu beschädigen.
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