Mein Heizplan für Heizöl, ist das in Ordnung?

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Martrois
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Mein Heizplan für Heizöl, ist das in Ordnung?




von Martrois » 31/07/11, 18:21

Hallo

Alles neu in der forum Ich werde zunächst zu allem gratulieren, was ich zu den verschiedenen Themen gelesen habe.

Besitzer eines Morvan-Kessels, der vor 3 Jahren von einem Klempner installiert wurde, parallel zu dem Brennstoffkessel, den ich vor zehn Jahren installiert habe und der verschiedene Messwerte dazu befolgt hat forumIch beabsichtige, meinen Heizkreis ein wenig zu modifizieren und auch einen Puffertank zu installieren.

Scheint Ihnen mein Diagramm korrekt zu sein? in grün was ich hinzufügen möchte


https://www.econologie.info/share/partag ... YElju0.doc

Bis zur maximalen Kündigung sage ich es Ihnen bald

Martrees
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von Did67 » 01/08/11, 11:04

1) Scheint mir etwas kompliziert; 4 Zirkulatoren ... Es muss einen Weg geben, es einfacher, billiger und weniger verbrauchsintensiv zu machen!

2) Es hängt alles von Ihren Absichten ab: Priorisieren Sie Holz bei kontinuierlicher Erwärmung (Puffer) und bewahren Sie den Brennstoff nur für "Fälle" auf, in denen ("frostfreie" Abwesenheiten, ...) oder abwechselnd Brennstoff und Holz am Täglich.

Natürlich können wir heute nur Option 1 empfehlen, vorausgesetzt, Sie haben genug Holz zu geringen Kosten. In diesem Fall benötigen Sie einen "großen Puffer" und können den Brennstoffkessel, der in irgendeiner Weise "in Reserve" ist, fast "neutralisieren" ...

3) In diesem Fall schlage ich vor, dass Sie sich vom Diagramm am Ende des Fröling-Katalogs inspirieren lassen. Es ist "Pro", keine Beschwerden.

http://www.froeling.com/images/stories/ ... rbo_FR.pdf

Der Brennstoff / Holz-Kern ist autoimatisch und wird durch die Regelung des Holzkessels (über ein 3-Wege-Ventil) gesteuert. In der obigen Hypothese 1 (Maximierung des Holzes) können Sie einfach ein T mit einem 1/4 Umdrehungshahn setzen und von Hand verwalten!


4) Achten Sie besonders auf kalte Rückflüsse in Ihrem Holzkessel ohne "Bypass" mit einem auf 3 ° kalibrierten 60-Wege-Ventil [dies ist in einem Kit wie einem "Thermovar" enthalten]; der Kessel kondensiert; Kondensation + Dämpfe = Korrosion; Risiko des "angekündigten Todes" Ihres Holzkessels in einigen Jahren (dies hängt natürlich von der Temperatur in Ihrem Heizkreis ab!). Auf dem Fröling-Diagramm ist es die "Abkürzung" links kurz vor dem Holzkessel.
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von Martrois » 01/08/11, 12:09

Hallo

Tatsächlich zahle ich im Moment billiges Holz, auch wenn es nicht die Essenz der Kettensäge und des Treibstoffs ist, um es nach Hause zu bringen, aber es ist minimal.

Und ja, ich habe zwei Luftballons mit je 1500 l.

Die Sache ist, dass ich nicht alle meine Installation wiederholen möchte und mich von dem inspirieren lasse, was ich dazu gesehen habe forum, d'ulysse Ich sagte mir, dass das Hinzufügen von zwei Zirkulatoren keine große Ausgabe ist.

Was die kalte Rückführung in meinem Kessel betrifft, so ist es der Zirkulator direkt hinter dem Kessel, grüner Kreislauf (zu kommen)

Glaubst du, ich muss ein Expansionsgefäß hinzufügen?

Danke
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von Martrois » 01/08/11, 18:59

Hallo

Nachdem ich im Internet recherchiert und mehrere Anrufe bei Lieferanten getätigt hatte (Brush, Richardson ...), stellte ich fest, dass Termovar, Laddomat 21 oder das von Morvan empfohlene Recycling-System nicht gegeben ist :(

Also komme ich zu meinem Plan zurück, und glauben Sie nicht, dass ich den Zirkulator, den ich in meinen Brennstoffkesselkreislauf gesteckt habe, bereits wiederherstellen kann? Der Zirkulator, der sich über dem Holzkessel befindet, sollte für meinen Kreislauf ausreichen, oder?
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von Did67 » 02/08/11, 11:03

1) Expansionsgefäße: Der gesamte Kreislauf ist miteinander verbunden, sodass der Druck überall gleich ist. Die Frage nach der Anzahl der Schiffe stellt sich nicht. Andererseits muss die Kapazität proportional zu Ihren Pads sein: Je mehr Wasser Sie haben, desto höher ist das Volumen, das der Expansion entspricht; Setzen Sie also unbedingt ein Pufferopus ein, das dem Gesamtvolumen entspricht!

2) Thermovar (gekauft oder hergestellt mit einem auf 3 ° + Zirkulator kalibrierten 65-Wege-Ventil): Ich würde nicht darauf verzichten. Es ist, als würde man sein Auto bremsen, weil es teuer ist!

Sie vermasseln Ihren Kessel, das ist alles. Nun, die sehr alten Kessel aus Gusseisen, sehr dick, widerstanden. Ein "moderner" Stahlkessel ist hoffnungslos. Es ist eine Frage der Rücklauftemperatur kein Zirkulator: Der Kessel darf nicht vor Erreichen von 65 ° so schnell wie möglich entladen werden (daher bleibt das Wasser im Kessel, so dass die Temperatur sehr schnell ansteigt - was im apssage verbessert auch die Verbrennung und Effizienz) und das Rücklaufwasser sollte nur 65 ° eintreten. Dazu installieren wir eine Schleife am Kessel und "tippen" dann schrittweise, wenn die Temperatur des Holzkessels steigt. Siehe doc Fröling, linker Teil.

PS: Vertrauen Sie nicht den "Erfahrungen" von Menschen, die ihren Kessel seit 2 oder 3 oder 5 Jahren oder 7 Jahren haben. Es kann das 8., 10. oder 12. Jahr sein, in dem es fallen wird!
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von Martrois » 02/08/11, 16:48

Hallo

Es ist nicht so, dass ich das schwere Heben machen möchte, das anhält, aber auf dem Plan, den ich in meine erste Nachricht eingefügt habe, zeige ich, dass ich einen Zirkulator (grüne Schaltung auf dem Plan) setzen möchte, der das A beim Heißstart anruft Das sendet bei der Rückgabe des Kessels, so dass meiner Meinung nach der Temperaturanstieg realisiert wird, wie bei einem Thermovar, meine Sorge ist mehr zu wissen, ob der bereits vorhandene Zirkulatorruf das B genug im Kreislauf sendet.

In meiner Idee startet der Zirkulator A, sobald ich das Feuer meines Kessels entzünde, und wenn die Temperatur bei 65 ° liegt, startet der vorhandene Zirkulator B, aber A läuft weiter, denke ich, um ihn an einen Temperaturfühler im anzuschließen Schornstein. Mehr Feuer hört auf

Was das Recycling-Kit betrifft, weiß ich nichts über Sie, aber in meiner Abteilung wissen sie es nicht. Ni termovar oder laddomat 21.

Sie bieten mir nur das Morvan-Kit an (weil ich den Werbespot von Morvan kontaktiert habe), das der Heizung keine Priorität einräumt, sondern den Ballon direkt lädt. Das Warten dauert lange :?

Der Heizungsingenieur, der den Holzkessel für mich installiert hat, sah mich wie einen Marsmenschen an (ich bin kein Marsmärtyrer) : Cheesy: )

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir im Süden sind, aber eine gute Sichtweise für Heizungsfachleute .....

Deshalb möchte ich versuchen, selbst ein Maximum zu erreichen, um ein Maximum an Dingen zu verstehen, bevor ich anfange.

Was die Vase betrifft, ist 1% des Gesamtvolumens in Ordnung?
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von dedeleco » 02/08/11, 17:06

Was die Vase betrifft, ist 1% des Gesamtvolumens in Ordnung?


Nach meinen Erinnerungen schon gar nicht !!
Sehen Sie auf Wirtschaft und googeln Sie die Beiträge zu diesem Thema und Werte!
Es hängt alles von den Temperaturamplituden ab, aber ich würde 7 bis 10% als leise bezeichnen, da sonst der Tod der Membran der Vase beschleunigt wird, mit mehr Undichtigkeiten durch Überdruck und Wechsel alle 3 bis 5 Jahre, der häufigste Heizungsfehler.

Ansonsten sind die guten alten Gusseisenkessel wesentlich korrosionsbeständiger als moderne Schrottkessel !!
Andenken eines alten Kindes, das nur Gusseisen und kein Metallschrott zum Erhitzen von Holz sah !!

In Eisen, ideal als Rente für Hersteller !!
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von Martrois » 02/08/11, 17:55

Ups, sorry sorry sorry es ist nicht gut, ich habe die Berechnung gesehen weinen es ist näher an 10%

Wenn ich für meinen Fall 2 Tanks mit 1500 Litern plus Installation einsetze, brauche ich umso mehr Kessel, je mehr Kessel ich habe

Wie geht es dir, wenn sich so viel Wasser im Kreislauf befindet?
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von Did67 » 04/08/11, 13:15

1) als Alternative zu geschlossenen Expansionsgefäßen: das offene Gefäß über dem höchsten Teil der Anlage, nach außen offen, zum Beispiel auf dem Dachboden; Vorsicht vor Frost ... Der Füllstand variiert "frei", da das Gefäß (oder der Ballon) mit der Luft verbunden ist und der Füllstand je nach Ausdehnung des Wassers im Kreislauf variiert ... Am einfachsten ist ein Auslass "zu voll" "Auf dem Dach auftauchen ... Wenn es abkühlt, wenn es überläuft, fließt es auf dem Dach ... Vor der Installation der Membrangefäße wurde es so gemacht.

2) "laddomat" oder anderes: Das erste Morvan-Kit, das hier in diesem Dokument angeboten wird, ist das, worüber wir sprechen: http://www.selfclimat.com/Morvan/Plaque ... centre.pdf

Wie angegeben, vermeidet es den Taupunkt beim Rücklauf des Kessels und verlängert die Lebensdauer des Kessels! Es ist jedoch klar.

Es existiert also und es wird empfohlen. Profis, die es nicht wissen, mein Gott! Installateure, die Kessel installieren, ohne zu wissen, was Kondensation ist?

Stimmen Sie mit dedéléco überein, dass es bei den alten Kesseln, die nicht schmelzen, keine Rolle spielt. Aber bei modernen Stahlkesseln ja!

3) Mit einem Puffer, wie Sie ihn sich vorstellen, müssen Sie die „dumme“ Idee aufgeben, dass der Kessel Ihren Kreislauf erwärmt und der „Überlauf“ in den Puffer gelangt. Die Logik lautet wie folgt: Es ist der Puffer, der die heiße Quelle ist, die das Haus heizt; die Temperatur macht das "Jojo" dort; Wenn der "Kalorienvorrat" zu niedrig ist (die mittlere Temperatur beginnt zu sinken), starten wir einen Ausbruch. Wir füllen den Vorrat wieder auf.

Es ist wie der Joghurt im Kühlschrank! Oder Milchpackungen, wenn Sie es vorziehen ... Wir warten nicht darauf, dass ein Joghurt zubereitet wird (nun, es kann passieren!) ...

Am Ende ist das Ergebnis besser, vorausgesetzt, Ihr Puffer ist isoliert:

- Ausbrüche immer unten, daher bessere Verbrennung / bessere Leistung

- weniger Temperaturschwankungen im Haus, daher bei gleicher Kalorienmenge ein besseres "Gefühl" der Wärme (es ist das Gefühl, das zählt; nicht die Temperatur; das Gefühl ist eine "Mischung" zwischen der Temperatur von Luft und die der Wände; wenn Sie das Haus abkühlen lassen, selbst bei 22 ° auf dem Thermometer, werden Sie das Gefühl haben, kalt zu sein! Das Ergebnis ist, dass Sie überhitzen, also Kalorien verschwenden, wenn Sie dort sind, und es wird heiß, wenn Sie gehen, während sich die Wand erwärmt) ...

Daher rate ich Ihnen, den Kessel mit einem Recycling-Kit zum Schutz in den Puffer zu entladen. Und die Heizung beginnt mit dem Puffer, wie er von Ihrem Brennstoffkessel übrig geblieben ist (tatsächlich hatte Ihr Brennstoffkessel wahrscheinlich auch eine kleine Reserve, die er erwärmte; einfach, da es leicht zu beleuchten ist) sehr kurze Zyklen; dort machst du mit dem Holz das Gleiche, aber in "Mahousse"!).

Darüber hinaus können Sie den Moment des Ausbruchs viel freier wählen.

Selbst wenn Sie den Heizkreis direkt vom Kessel speisen, haben Sie Trägheit: Erwarten Sie nicht, dass Sie vor ein oder zwei Stunden heiß werden ...

Nun, das ist wie immer nur meine Meinung ... Wie ich oft dazu sage forum oder andere, danach kann jeder frei wählen ...
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von Martrois » 04/08/11, 18:10

Hallo

Ich schickte eine E-Mail an morvan. Sie rieten mir, das LTC141-Hebeset zu installieren

LADEINHEIT LTC
• Thermostat-Kit bestehend aus einem Thermoventil mit a
bei 60 ° C kalibrierter Thermostat, Recycling-Zirkulator und a
Isolierschale mit drei Ablesethermometern.
• Eingebauter Thermostat - ab der eingestellten Temperatur
- öffnet nach und nach die Pufferballonverbindung
um es vollständig zu öffnen, wenn die Temperatur 10 ° C erreicht
mehr.
• Die LTC-Ladeeinheit schützt den Kessel vor Temperaturen
zurück zu niedrig. Aufrechterhaltung einer Temperatur von
Eine hohe und stabile Rendite trägt zur Verringerung der Teerbildung bei
und vermeiden Sie den Taupunkt.
• Das Ladegerät ist mit drei Absperrventilen für ausgestattet
Erleichtern Sie spätere Wartungsarbeiten.
• max. Betrieb: 6 bar
• Versorgungsspannung: 230 VAC 50 Hz
• Öffnungstemperatur: 55 ° C.
Anschluss Kesselleistung Gewicht kg Art.-Nr. ?
LTC 141 1 ”1/4 F 50 KW 4,90 520 859 472,00 €
LTC 171 1 ”1/2 F 80 KW 5,70 520 864 506,80
www.selfclimat.com info@selfclimat.com

Nun, ich werde morgen sehen, wie viel ich an meinem Pinsel anfassen kann, es kann vernünftiger sein. :D

Und dann sehe ich die Geschichte meiner Pufferballons.

Ich denke, auch wenn ich sie nicht sofort installiere, kann ich den Kessel schon ein bisschen besser verwalten?
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