Technische Wahl stellt grassierenden Isolierung

[vegaman]

Guten Tag,

Nach mehreren Tagen der Recherche entdeckte ich mehrere Techniken zur Isolierung von Crawlern.

Ich werde sie daher auflisten und würde gerne Ihre Meinung zur besten Technik zum Verlegen der Holzwolleisolierung für meine Raupen erfahren. Kleine Präzision: Ich isoliere nicht zwischen den Sparren (bei Vorhandensein eines Bitumensiebs benötige ich einen Luftspalt)

TECHNIK 1: Dämmung 2 Lagen gekreuzt unter den Sparren, mit Aufhängern/Metallrahmen.
- Integra-Aufhängerbefestigung 25 cm an meinen Sparren
- Installation einer ersten Wollschicht von 4 cm unter den Sparren. Zur Befestigung habe ich an das Tackern/Verschrauben der Sparren gedacht.
- Eine zweite Lage 18 cm Wolle kreuzweise auflegen, aufgespießt in den Linien.
- Befestigung der Felle
- Verklebung der Dampfsperre auf den Fellen
- Anschrauben einer Klampe an den Fellen oberhalb der Dampfbremse (für den Technikraum)
- Verschrauben der BA13/Fermacell-Platten mit den Stollen

Vorteile:
- Leichte Struktur
- Kreuzschichtdämmung (Wärmebrückenreduzierung)
- Sparsam und schnell
- Möglichkeit der Verwendung verstellbarer Leinen

Nachteile:
- Vorhandensein einer Wärmebrücke mit Metallbügeln
- R = 5.5 (ich hätte gerne mindestens 7 gehabt)


TECHNIK 2: Dämmung 2 gekreuzte Lagen unter den Sparren, mit Kunststoffaufhängern (Integra 2) und Metallrahmen.
- Integra 2 Kleiderbügelbefestigung (die größte) an meinen Sparren
- Installation einer ersten Wollschicht von 8 cm unter den Sparren. Zur Befestigung habe ich an das Tackern/Verschrauben der Sparren gedacht.
- Eine zweite Lage 20 cm Wolle kreuzweise auflegen, aufgespießt in den Linien.
- Befestigung der Dampfbremse durch das Leitungssystem
- Befestigung der Felle
- Verschrauben der BA13/Fermacell-Platten mit den Fellen

Vorteile:
- Leichte Struktur
- Kreuzschichtdämmung (Wärmebrückenreduzierung)
- Schneller als Lösung 1
- Reduzierte Wärmebrücke auf den Leitungen
- Dampfsperre im Kontakt mit der Isolierung
- Technisches Vakuum ohne Zusatz von Stollen vorhanden
- R = 7

Nachteile:
- Schwierigkeiten beim Durchstechen der Wolle mit den Linien
- Nicht verstellbarer Aufhänger (Sie sollten wissen, dass auf meinem Dach nichts normal ist)
- Preis der Leitungen


TECHNIK 3: Dämmung 2 gekreuzte Lagen unter den Sparren, mit Gegensparren.
- 15 cm Kontersparren an den Sparren befestigt
- Installation von 15 cm Wolle in den Kontersparren
- Wieder gegen senkrechte Chevronnage von 15 cm
- Installation von 15 cm Wolle in den Kontersparren
- Tackern der Dampfsperre
- Verschrauben einer Klampe
- BA13/Fermacell-Platte auf Klampe schrauben

Vorteile:
- Fast keine Wärmebrücke vorhanden
- Kreuzschichtisolierung
- R = 7

Nachteile:
- Dem Rahmen wurde Gewicht hinzugefügt
- Schwierigkeiten bei der Umsetzung
- Teure Holzpreise


Nun, ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wenn Sie eine Technik Nr. 4 sehen, zögern Sie nicht, andernfalls treffen Sie Ihre Wahl.

Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, alles zu lesen und antworten werden.

Bonne journée

[bidouille23]

hallo,

Vergewissern Sie sich vor allem über den Zustand des Rahmens und seine Abmessungen (bei Renovierungsarbeiten sind die „Rahmen“-Konstruktionen manchmal sozusagen riskant) ...

Ensuite


eine andere Methode mit Watte;) ... und immer auf einem belüfteten Dach (die Sparren erzeugen den Luftspalt, man sagt, es ist belüftet;)):

Auf den vorhandenen Sparren plattieren Sie also HDP-Platten (Holzwolle mit hoher Dichte) mit Wasserkraft oder nicht (in Ihrem Fall muss eine Nicht-Wasserkraft ausreichen, da Sie über eine Regensperre verfügen ... wenn Sie Sicherheit wünschen, nehmen Sie Wasserkraft ...
Und Sie kitten (es gibt gute lösungsmittelfreie Kitte wie Siga Primur) alle Kanten und Verbindungsstellen, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
Dadurch wird Ihr Boden der Insufflationsbox...

Sie platzieren die Dachsparren und legen einen von zwei Sparren fest (abhängig vom Abstand der Sparren), um durch die HDP-Platten eine neue Sparrenreihe (entlang der vorhandenen Sparren) zu schrauben, die zur Befestigung einer Trennplatte verwendet wird, die den Hauptrahmen Ihres Dachsparrens bildet.

Sie erhalten also einen Kastenboden und Kastenwände, die höchstens 80 cm breit sind (ich habe Zweifel an der maximalen Breite).


Auf den Brettern, die die Seite der Box begrenzen, befestigen Sie Ihre Linien, die aus Kunststoff oder Metall oder sogar aus einem Chevronnage bestehen können (Vorsicht vor Übergewicht).

Persönlich entscheide ich mich für die Methode mit kurzen, billigen und langlebigen einfachen Schrottleitungen, die auf Holzbrettern befestigt und daher nicht leitend sind und in einem Kokon aus dichter Watte mit 55 kg/m3 eingeschlossen sind... also denke ich, dass es mir gut geht, und zumindest weiß ich, dass die Leitungen halten, der Kunststoff bleibt plastisch, ich bin vielleicht geneigt, vorsichtig zu sein, besonders wenn es um neue Produkte geht...


Du ziehst deine Membran an, so http://fr.proclima.com/co/FRN/fr/intell ... od_fr.html und um den Taupunkt macht man sich keine Sorgen (und man sagt „Danke“ ;)), aber das hier ist für den Fall zu lesen, oder was den Taupunkt im Allgemeinen sowie die Isolierung betrifft. Mir gefällt, wie es geschrieben ist , einfach und klar...

http://www.auxanceboiscreation.com/murs-perspirants

also zurück zu unserem Thema:

Sie kontern die Leiste entsprechend der Technik mit OSB-9-Streifen (ep 9 mm) mit einer Breite von 45 mm und kreuzen sie mit Stollen von 25 x 50 oder mehr.
Persönlich habe ich bis jetzt nur mit 25*50-Stollen gegen die Latte geblasen, die hält ... aber es war nicht in einer intellektuellen Membran ... sondern in einer transparenten, verstärkten Dampfbremse, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere (Vario, das ich überquere) ... also um die Reißfestigkeit zu sehen, habe ich es noch nicht gemacht ...

Wenn Ihre Membran installiert ist, atmen Sie Baumwolle mit einem Gewicht von 55 kg/m3 ein

Hier ein schneller Rechner für das benötigte Volumen:

http://www.univercell.fr/services/calcu ... nivercell/

Naja, hier muss es Dinge geben, die du nicht verstanden hast, das ist für mich normal, wenn man die Zeit bedenkt , zögern Sie nicht zu fragen...

[fabio.gel]

Hallo Vegaman

Ein kleines Foto Ihres Rahmens wäre willkommen.

Für mich ist es einfacher und präziser, eine konkrete Antwort zu geben.

Fab

[vegaman]

Fotos : https://picasaweb.google.com/114529490110320998159/Combles?authkey=Gv1sRgCP_Q453VnNnVQQ#

bidouile23 Ihre Methode ist sehr interessant und Sie haben sie gut erklärt. Ich möchte jedoch keine Zellulosewatte verwenden, insbesondere für die Miete der Maschine. Ich kann nicht alles an einem Wochenende erledigen.

Mir wurde eine andere Lösung vorgeschlagen:
1 - Angeschraubte Vertikalsparren zwischen die beiden Pfetten stecken.
2 – erste Dämmschicht zwischen diesen neuen Sparren
3 – Befestigung des Metallbügels an diesen neuen Sparren
4 - zweite Wollschicht in den Linien.

Qu'en pensez vous?

[bidouille23]

Hallo,

Als erstes würde ich meinen Rahmen behandeln und beispielsweise mit einem Schraubenzieher den Zustand des angegriffenen Holzes prüfen ... der Steinbock ist ein gefräßiges Wesen, viel mehr als der Käfer und viel häufiger als die Termite .... Es gibt „organische“ Behandlungen ....
und ich würde alle zu angegriffenen Teile ersetzen ...

Was die Entscheidung betrifft, sich nicht für Watte zu entscheiden, liegt es an Ihnen;) bei gleicher Dichte ist das Endgewicht gleich, mit der Ausnahme, dass der Preis für Holzwolle pro m2 inklusive Rahmen teurer ist als für Watte, Maschinenmiete inbegriffen... aber jeder sieht den Mittag vor seiner Tür...

Was das Aussehen Ihres Rahmens angeht, würde ich tendenziell sagen, dass Sie es auf der Überlastungsseite nicht übertreiben sollten (übertreiben Sie es also nicht mit dem Gewicht, das Sie hinzufügen möchten).

Um sicherzugehen, was Sie als Gewicht hinzufügen können, wäre es ratsam, eine Lastberechnung durchzuführen, die sehr einfach bleibt, da es sich nur um den Rahmen handelt.

Ich habe keine Zeit, Links zu finden, aber ich habe darauf vertraut, dass andere Benutzer sie bereitstellen ;)...

Das Grundprinzip für den Fall, dass Ihnen das nicht zusagt, besteht darin, das bereits vorhandene Gewicht (Entladung) zu berechnen, die klimatischen Überlastungen zu berücksichtigen und anhand der Eigenschaften des Holzstücks (Art, Querschnitt, Abstand zwischen den Stützen) und der Oberfläche, die es trägt, das Gewicht der zulässigen Zuschläge zu ermitteln ...


Ich lasse Sie ein wenig im Internet suchen, wenn Sie nicht wissen, wovon ich spreche ...

später