Verluste und Stromkessel Pellets

[Christophe]

Soweit ich weiß (das heißt nicht unbedingt alles), besteht das Hauptinteresse darin, einen Hochtemperatur- und Niedertemperaturkreislauf am selben Kessel zu haben ... und umgekehrt. Mehrere Wärmequellen (Holz, Heizöl, Solar ...) in einem Kreislauf.

In der Tat ist es eine Art Wärmetauscher.

Die Flasche verhindert nicht, dass ein Ventil 3 stromabwärts ...

Es wird auch Homogenisierungsballon genannt

Wir haben damals hier darüber gesprochen: https://www.econologie.com/forums/schema-cha ... 66-60.html

[Christophe]

Hier sind die verschiedenen Funktionen einer Homogenisierungsflasche:

CARACTÉRISTIQUES

BHC: Isolierte Multifunktionsflasche für Fußbodenheizung und Heizkörperinstallation, 12 bis 50 Liter

BHCF: Isolierte und emaillierte Multifunktionsflasche, speziell kalt für die Installation
Boden- oder Kühlgebläsekonvektor und Heizkörper, 50 bis 200 l

Entkopplung: Unabhängigkeit der Fußbodenheizkreise, Heizkörper und Kessel
Puffer: Erhöhung des Wasservolumens in der Anlage, was für einen reibungslosen regulären Betrieb des Kessels günstig ist und somit die Betriebseffizienz verbessert
Homogenisierung: Erhitzen durch Mischen des beheizten Bodenrücklaufs vor dem Zurückkehren zum Kessel
Entgasung: Spülen von Gasen, die in den Netzen im oberen Teil durch suspendiert sind
signifikante Reduzierung der Geschwindigkeiten (50-fach) und Schichtung der Strömung
dank integrierter Deflektoren
Entwässerung: Absetzschlamm, der durch Reduktion im Netzwerk suspendiert ist
signifikante Geschwindigkeit (50-fach) im unteren Teil in einer neutralen Zone, ungestört von Wasserbewegungen
Bypass: Verwendung des Kesselzirkulators zur Bewässerung des Kühlerkreislaufs
(Ausgleichsventil vorsehen). Möglichkeit, den gesamten Kühlerkreislauf mit Thermostatventilen ohne Differenzdruckventil auszustatten
BHC
• Anpassung an das Hydrauliknetz durch Rechts / Links-Umkehrbarkeit
• Wärmedämmung (25 mm Polyurethanschaum)
• Garantie: 3 Jahre.
BHCF
• Emaillierter Tank außen gegen Korrosionsgefahr durch Kondensation.
• Spezielle kaltzellige Wärmeisolierung (20 mm Polyurethanschaum)
• Schutzrohr zur Temperaturmessung
• Anpassung an das Hydrauliknetz durch Rechts / Links-Umkehrbarkeit
• Garantie: 3 Jahre

http://www.auer-gianola.fr/pages/produi ... e/onix.php

Datenblatt: https://www.econologie.info/share/partag ... GxiepJ.pdf

[Did67]

Ich bin sicher, ich hatte keinen.

Did is there (auch wenn ich etwas ekliptischer bin: viel Arbeit, gutes Wetter, vorübergehende Belästigung angesichts wiederholter Anspielungen auf einen Stamm von Pumpern, die den Mut haben, das Wasser zurückzunehmen, um es nach dem Ende nach vorne zu stellen etwas Wasser...).

1) Ich habe keinen Tampon.

2) Alles, was gesagt wurde, ist richtig: Ein Puffer ist nicht erforderlich, wenn der Kessel entsprechend den maximalen Anforderungen des Hauses richtig dimensioniert ist (daher maximaler Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur unter Berücksichtigung des Klimas / der Höhe ).

Wenn es noch eine andere "gelegentliche" Quelle für Zusatzheizung gibt (einen Herd zum Spaß oder einen Herd ...), empfehle ich sogar, so genau wie möglich zu berechnen, da ich weiß, dass die "maximale Kälte" nicht auftritt. nur selten und höchstens ein paar Tage im Jahr ...

2) Ein 100 l Puffer ist kein echter Puffer ...

Bei vollständig "Niedertemperatur" -Installationen (z. B. nur Fußbodenheizung) scheint es jedoch (ich habe nicht überprüft), dass Okofen einen "Puffer" empfiehlt, der eher eine "Erweiterung der" ist Kesselreserve ", um die in mir beobachteten Schwingungsphänomene (die ich an anderer Stelle beschrieben habe) auszugleichen. Laut meinem Heizungsingenieur. Kurz gesagt, dies lässt gerade genug Zeit, damit die Vorschriften stattfinden und der Kessel und die Vorschriften gesteuert werden können: Das Öffnen / Schließen der Ventile hat Zeit zum Einstellen.

[Did67]

Letzteres stellte eine Wärmebilanz meines Hauses her, die Verluste von ca. 17KW anzeigt. Ich gebe an, dass dieses Projekt ein Haus von 187m2 bewohnbar ist, mit insgesamt s / s + Erdgeschoss + Dachboden.

Plötzlich merke ich, dass ich von Bord gehe und bin am Anfang zurückgekehrt:

Um Ihnen Benchmarks zu geben: 2012 gilt der BBC-Standard oder ein Heizverbrauch von 50 bis 65 kWh / Jahr.m². Also zwischen 10 und 000 kWh / Jahr. Oder 12 bis 000 Tonnen Pellets.

Ein Haus dieser Oberfläche sollte eher zu 10 kW tendieren ...

Ein weiterer Maßstab: Im Elsass heize ich etwa 200 m² mit einem PESK 15, der sich fast nie vollständig gedreht hat und den ich mit 12 kW zügeln möchte. Bau 1995 mit Monomur in Bisotherme ...

[bnohit]

Ein Haus dieser Oberfläche sollte eher zu 10 kW tendieren ...

Nein, aber jetzt fange ich wirklich an mich zu wundern Ich verstehe nicht sehr gut, auf Seite 2 der Diskussion habe ich die Eigenschaften meiner Konstruktion (Ausrichtung, Dicke und Art der Isolierung usw.) genau beschrieben.
Angesichts dessen, was Sie mir alle sagen, und unter Berücksichtigung meines in meiner Wärmebilanz angekündigten Wärmeverlusts von 17 kW gibt es plötzlich nur zwei Erklärungen für mich:

1) Die Art der verwendeten Dämmstoffe liegt wirklich unter dem, was es heute ist ??? (aber hey, schon 320mm auf dem Dachboden, mit einem Dach mit einem R = 10, ist es ziemlich gut, nicht wahr? Der heutige Standard ist eher R = 8, denke ich).

2) Mein Heizungsingenieur hat sich genau in seine Wärmebilanz eingepflanzt, aber hey, auch hier bleibe ich zweifelhaft, weil es nicht der erste ist, der ... so viel abstürzt (17 kW statt 10 kW für diese Art von Haus) scheint es mir sowieso groß?

Von wo aus kann alles auftauchen ?

Did67, haben Sie jemals die Verluste Ihres Hauses genau gemessen? Es wäre sehr interessant zu wissen, da Sie Ihren Kessel genau kennen und die Leistung, die Sie benötigen. Wir könnten fast eine Regel daraus ziehen, warum nicht?

[bnohit]

Christophe, ich habe nicht alles verstanden, als du gesagt hast:

In jedem Fall ist der ECS-Ballon eine Art Puffer!

Wenn ich der Argumentation von LV mit modulierenden Pelletkesseln wie Okofen folge, würde dies bedeuten, dass die Erzeugung von Warmwasser mit diesem Kesseltyp vermieden werden sollte (es sei denn, es gibt einen anderen Weg als die Verwendung ein Warmwasserspeicher mit Pellematik ... aber wenn ja, welches? sofort heißes Wasser?).

[Did67]

Did67, haben Sie jemals die Verluste Ihres Hauses genau gemessen? Es wäre sehr interessant zu wissen, da Sie Ihren Kessel genau kennen und die Leistung, die Sie benötigen. : idea: Wir könnten fast eine Regel ziehen, warum nicht?

Ein paar Dinge zur Klarstellung (ich war kein Cliar).

1) Die Klassifizierung eines Hauses ist ein Standard. Es basiert auf einer genauen Berechnungsregel. Am Ausgang ist Ihr Haus "BBC" oder nicht, etc ...

2) Was es verbraucht, hängt von der Nutzung durch die Insassen ab: Wärme mehr als das Rom oder Moibns belegen alle Räume oder nicht ...

Wird auch vom Winter abhängen: hart oder nicht, sonnig oder nicht ...

3) Ich kenne meinen Verbrauch sehr gut (da ich die Rechnung bezahle!). Aber ich kenne die Klassifizierung nicht. Es hat noch nie eine Berechnung gegeben! Ich bin bei etwas mehr als 100 kWh / m². Dies entspricht weniger als der doppelten BBC-Klassifizierung (bei uns wären es 65 kWh / m² pro Jahr). Es liegt in der Nähe der derzeit geltenden RT 2005.

4) Ich komme zu dem Schluss, dass Ihr Haus etwas besser isoliert sein sollte als meins. Ich stehe mit einer etwas größeren Fläche (aber wir schaffen es schwer: mein Zimmer, in dem ich nicht arbeite, fast nicht beheizt usw.) im Elsass mit 15 kW, die sich fast nie vollständig gedreht haben .

Hier. Auf dieser pifometrischen Basis sage ich, dass Sie zu 10 kW tendieren sollten!

5) Beachten Sie, dass es keinen mechanischen Zusammenhang zwischen installierter Leistung und Verbrauch gibt: In einer Region mit einem "faulen" Klima, mit langen Wintern, aber nicht sehr kalt, kann der Verbrauch mit installierter Leistung hoch sein niedrig [wir verbrauchen viel, weil es wenig Sonne gibt, lange Winter, auch wenn es nie sehr sehr kalt ist]. Umgekehrt ist es in der Höhe in den Alpes de Haute Provence notwendig, eine höhere Leistung bereitzustellen (da es bei - 20 ° zwei Tage Schneesturm geben kann), aber der Winter wird nicht lang sein, es wird oft sein Sonne, so kann der Verbrauch begrenzt werden ...

6) Überprüfen Sie die Frage mit Ihrem Heizungsfachmann: Sie addieren fast immer 20%; es ist eine "Regel des Handels", der Spielraum der Unsicherheit; Sie können es sich nicht leisten, darunter zu sein, sonst riskieren sie, dass der Kunde sie verfolgt, wenn der Kessel nicht ausreicht.

Es besteht eine gute Chance, dass die tatsächliche "enge" Berechnung um 20% niedriger ist.

Wenn Sie eine bestimmte zusätzliche Heizung in Betracht ziehen oder, wie Dirk sagte, wenn Sie keine Wölfe weinen, wenn der Kessel für einige Tage in 10 Jahren nur 18 ° halten kann, nehmen Sie die unkorrigierte Zahl.

7) CESI: Ich habe eine CESI. Der Kessel verwaltet eine CESI perfekt, da keine Diskussion.

Die Diskussion ist, dass, wenn die Kalorien weniger kosten, die Rentabilität von CESI ... sehr unwahrscheinlich wird. Konto mindestens 20 Jahre vor der Rückforderung des Einsatzes!

Ich habe es installiert, als ich meinen Brennstoffkessel hatte. Und dann ging ich zu Pellets, ich wollte es nicht auseinander nehmen ...

Auf futura (einer anderen Seite) gibt es eine lange Diskussion darüber. Schau mal!

Über dich

[bnohit]

Vielen Dank für diese Did67-Ergänzung.

In der Tat schließe ich plötzlich, endlich in der Norm zu sein (http://www.norme-bbc.fr/immobilier-bbc.html) ... Ich werde dieses Wochenende etwas gelernt haben

In der Tat hatte mir mein Heizungsingenieur gesagt, dass er seine Bilanzen um 10% erhöht habe. Wenn ich die genauen Zahlen nehme, werde ich plötzlich einen kleinen Verlust von 16 kW erreichen.

Daher 16 kW / 187 m 2 = 85 W / m 2 (=> d. H. Ein Gebäude mit sehr hoher Energieeffizienz)

Keine Frage, wir haben keine 18 ° C im Haus und sogar ein paar Tage im Jahr. Auf dieser Seite sind wir lieber heiß, und 20/21 ° C scheinen uns bei jedem Wetter ein Minimum zu sein.
Daraus schließe ich, dass wir lieber auf einem Kessel im "Top of the Range" bleiben sollten ...
In der Tat kann es ziemlich problematisch sein, wenn ein 12KW im Haus nicht mehr als 18/19 ° C um -7 ° C im Freien liefert Das zusätzliche Heizofenholz ist geplant, jedoch nicht sofort, nicht in allen Räumen und wird nur gelegentlich verwendet. Also sage ich mir, dass sie es trotzdem hinterlegen muss

[Dirk Pitt]

Woher bekommen Sie es bei -7 ° C? Bist du sicher, dass das der Wert ist, den er angenommen hat?

[tomgey]

Sie können die 15 kW jederzeit nehmen und anschließend auf 12 kW klemmen, da es sich tatsächlich um dieselben Maschinen handelt. Wenn Sie sich das Okofen-Dokument ansehen, werden Sie feststellen, dass 12, 15 und 20 kW im Wesentlichen dieselben Eigenschaften aufweisen. Der Unterschied liegt in der Anzahl der "offenen" Turbulatoren und der Software. Wenn Sie also Ruhe und die Möglichkeit haben möchten, danach abzusenken, kann dies eine Lösung sein ...
Machen Sie keinen Stress, niemand hat sich jemals über Kälte beschwert, nachdem er die Leistung seines Kessels gesenkt hat!