Sandwichplatte Innendämmung: Luftmesser hilfreich?

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Sandwichplatte Innendämmung: Luftmesser hilfreich?




von Christophe » 16/10/12, 09:23

Ich habe ein Projekt zur Verbesserung der Isolierung.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als von innen zu isolieren.

Aus Gründen der Bedingungen (Luftfeuchtigkeit), der Leistung und der Größe tendiere ich zu Sandwichpaneelen auf Polyurethanbasis (ich bin mir nicht sicher ... aber es gibt keine ökologischen Alternativen ...).

Ich beabsichtige, Renotherm-Platten zu verwenden. Hier ist das Datenblatt:
https://www.econologie.info/share/partag ... y9IOKY.pdf

Die Innenseite der Wand ist nicht gerade (Kalkstein-Silikatblock). Ich muss eine Lattung machen, um die Platten zu befestigen (damit ich sie nicht direkt klebe).

Mir wurde geraten, diese Lattung „belüftet“ zu lassen. So sehr ich die Notwendigkeit einer Belüftung von außen verstehen kann (atmungsaktive Wand), so sehr ich auch die Logik nicht verstehe, wenn man dies von innen tut, besteht im Gegenteil die Gefahr der Kondensation im Luftspalt (Wand kälter). nach der Isolierung noch kälter als vorher).

Hier ist die Bedienungsanleitung für das Produkt: http://www.unilininsulation.com/be/be_f ... fault.aspx Ich habe keine Erwähnung eines Luftspalts gesehen ...

PS Edit: Das sind Wände, die nach außen zeigen.
Zuletzt bearbeitet von Christophe die 16 / 10 / 12, 12: 00, 1 einmal bearbeitet.
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von Obamot » 16/10/12, 10:30

Wie auch immer, die Luftspalte, ähm... wie soll ich sagen... ( : Cheesy: )

Handelt es sich um eine Innenwand, die von beiden Seiten nach innen blickt?

Wie auch immer, ich glaube, der Typ hat den Begriff „Luftmesser“ einfach falsch verstanden ...

Vielleicht meinte er „technischen Hohlraum“ zwischen der Wand und den Dämmplatten (ein Begriff, der glücklicher gewesen wäre)? In diesem Fall dient die zwischen der Wand und den Paneelen eingeschlossene Luft als zusätzliche Isolierung, ähnlich wie die Luft in doppelt verglasten Fenstern ...

Und wenn dies der Fall ist, nein, dieses Luftvakuum darf nicht sein.belüftet», aber hermetisch abgeschottetes Amha (sonst ist es nicht... isoliert, gesehen?). Wenn ja, gibt es in dieser Wand eine Tür?

Der Typ sagt Ihnen „abgelüftete Luft“, wenn Sie also Kondenswasser haben, wäscht er sich die Hände davon, da er Ihnen im Falle einer Beschwerde auf alberne Weise sagen wird:
— „Aber ich habe dir gesagt, dass du einen belüfteten Luftspalt brauchst“

Es ist dumm, aber nicht aufzuhalten! Und das hat überhaupt nichts zu bedeuten, denn wenn der Luftspalt „belüftet“ ist, kann man genauso gut nichts einbauen : Mrgreen: : Cheesy:

Was die Luftfeuchtigkeit angeht, ist eine Antwort ohne Temperaturdaten, ohne Prüfung des hygienischen Zustands der Wände usw. unmöglich. Das müssen Sie Bidouille fragen. Er hat praktische Erfahrung in der Renovierung... (Schade, wir sehen ihn kaum noch...)

Die Kondenswasserbildung entsteht aufgrund einer möglichen Kältebrücke eher durch die Verankerung der Innenwand in der Giebelwand (Fassade)! Aus diesem Grund empfehlen wir, beidseitig ca. 1 m breite Paneele vom Boden bis zur Decke anzubringen und diese bereits bei der Errichtung in die Wand einzubetten (gleiches gilt für die Verankerungsbereiche der Böden + Decken auf der Fassadenseite).

Ansonsten habe ich im Genre der „verrückten Ratschläge“ einen besseren Tipp: Sie müssen nur zwei belüftete Luftflügel anbringen, einen auf jeder Seite der Wand! ( : Lol: )
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von Christophe » 16/10/12, 11:03

+1 Ich habe genau die gleiche Analyse des Problems.

Und je ruhiger diese Luft ist, desto besser ist der Isolationsgewinn durch den Luftspalt! Sehen Sie sich dieses ziemlich umfassende Thema an: https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t8971.html

Allerdings verstehe ich nicht:

Handelt es sich um eine Innenwand, die von beiden Seiten nach innen blickt?


Ben, im Allgemeinen isolieren wir die Wände, die nach außen geben, oder? : Cheesy: : Schock: :?: Außer in seltenen Fällen wie Badezimmer und mehr ...
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von Obamot » 16/10/12, 11:33

Nun, wenn Sie eine Wand und auf der anderen Seite einen großen Schrank oder eine Garage haben, die grundsätzlich nicht beheizt sind ...

Und ich scheine mich zu erinnern, dass du einen hast!

Außerdem wurde in Ihrer Einleitung nicht angegeben, dass es sich um eine Vorderwand handelt!

Das Interesse Ihrer Panels:
— ist, dass man mit Polyurethanschaum (rundherum in den Zwischenräumen) verfugen kann. Und das ist großartig!
— macht einen „Brandtest“, aber ich glaube, dass es auch nicht brennbar ist (es verbraucht, brennt aber nicht!)

Da es sich also um eine Vorderwand handelt, müssen wir auch Folgendes bedenken:
— Hintere Isolierung der Trennwände zur Fassade (um die Gefahr von Kondenswasserbildung so weit wie möglich zu vermeiden, gibt es keine bessere Vorbeugungsmaßnahme, insbesondere wenn Sie eine tragende Wand haben).
— Sie können beispielsweise 1 m breiten Kork verlegen (von der Fassade aus). Wenn es Placo ist, ist es im Prinzip nutzlos, außer einer wirklich großen Kältebrücke ...
— an der Decke, wenn es sich um eine Platte handelt: extrudierte Polystyrolplatten (über 1 m). Wenn es ein Holzboden ist, ist er nutzlos.

Aber warum kann man nicht durch die Fassade dämmen? Denken Sie über den „Stempel“ Ihres Hauses nach?
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von lejustemilieu » 16/10/12, 11:39

Aber warum kann man nicht durch die Fassade dämmen? Denken Sie über den „Stempel“ Ihres Hauses nach?

Das ist das große Problem vieler Häuser in den Ardennen...
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von Christophe » 16/10/12, 11:43

Wieder +1 :) Für den Versatz sind bereits 2 Wandscheiben vorgesehen.

Ja, um zu unbeheizten Räumen hin zu isolieren, aber diese Methode ist nicht sehr effektiv, da es bei oft gleicher Oberfläche besser ist, die Außenwände dieser Räume zu isolieren, da es immer „innere“ Wärmebrücken gibt!

Schwierige Isolierung von außen, da die Wand eigentlich aus Stein ist und es keinen Versatz zwischen Keller und Obergeschosswand gibt... und möglicherweise plane ich in ein paar Jahren einen Anbau auf dieser Seite des Hauses...
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von dedeleco » 16/10/12, 13:01

Vor jeder Maßnahme müssen der Ursprung und der Mechanismus der Feuchtigkeit vollständig und fehlerfrei verstanden, im Wasserfluss quantifiziert und gelöst werden.
Ansonsten große große Gefahr von Überraschungen, selbst bei Polyurethan, wie ein Architekt, der nicht vorsichtig genug ist, hat mir der Trick geholfen, vor 12 Jahren vor Gericht zu verlieren?

In einem geschlossenen Luftspalt sammelt sich über Monate hinweg Wasser an, auch wenn es in Dampfform ankommt, was mein Architekt nicht gedacht hatte!!!

Lüften Sie im Gegenteil, wenn kein Glück, Erhöhen Sie den Wasserdurchfluss mit der feuchten Luft, die schnell ankommt und schnell kondensiert, kaum!

Es ist sehr leicht, bei dieser kniffligen Frage Fehler zu machen.

Wasser so weit wie möglich an der Quelle abzuleiten bedeutet, so gut gemacht, die beste Lösung.

Gut gemacht bedeutet, die Physik dieser Feuchtigkeit und ihren Weg verstanden zu haben, ohne Fehler zu machen. Es kann Detektivarbeit sein.

Nicht brennbar bedeutet, gefüllt mit bromierten organischen Verbindungen, die wir einatmen???
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von Christophe » 16/10/12, 13:17

Tatsache ist, dass sich immer Wasser in der Luft befindet, es sei denn, die Luft wird während des Baus vollständig ausgetrocknet (idealistisch).

Wichtig ist, dass man nicht zu viel hinzufügt (überhaupt nicht), um Kondensation an der Wand oder der Isolierung zu vermeiden...obwohl bei PE oder PU die Kondensation nicht so schädlich ist!
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von Alain G » 16/10/12, 13:46

Hallo Christoph!


Der Typ hat Recht, man muss von innen abdichten und zwischen den beiden etwas lüften, um Kondensation zu vermeiden, so bauen wir hier in Kanada, das gleiche gilt für Renovierungen.


Also Lamelle und Dämmplatte, Polyethylenfolie, Lamelle und Placoplâtre, dabei sorgfältig darauf achten, die Folie mit Klebeband abzudichten.

Die Folie ist nicht unbedingt erforderlich und Sie können mit dem richtigen Klebeband natürlich auch Klebeband direkt auf der Dämmplatte anbringen.
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Stepping hinter manchmal Freundschaft stärken können.
Die Kritik ist gut, wenn einige Komplimente hinzugefügt.
Alain
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von dedeleco » 16/10/12, 13:47

Sind Sie sicher, dass es sich um Kondenswasser aus der feuchten Innenluft handelt? oder die Feuchtigkeit des Bodens, der immer feucht ist und heftig an der Wand hochsteigt, ein Fall, den ich mit meinem Architekten hatte. (Ein Boden ist, selbst wenn er entwässert ist, immer feucht), und die Feuchtigkeit steigt in einer Wand nicht nur durch reine Kapillarität (maximal 20 bis 30 cm), sondern auch durch wiederholte Verdunstung und Kondensation in der Luft, die immer in einer Wand zirkuliert. langsam, dann sehr hoch steigend.
Es kann bösartig sein, beides gleichzeitig!!!
Der Beginn des Winters ist dafür ideal, die kalte Wand draußen und der noch wärmere und feuchtere Boden, der diese feuchte Luft sehr langsam in der Wand aufsteigen lässt, ohne dass flüssiges Wasser durch reine Überschwemmung eindringt.
Dies ermöglicht eine Luftfeuchtigkeit bei gut entwässerten Fundamenten, wie mein Architekt bespricht!!
Der Rechtsexperte kam zu dem Schluss, dass es besser sei, die Entwässerung nach draußen zu verlegen, was angesichts dieses Phänomens der Wolken, die es regnen lassen, nicht gelöst werden kann, aber für die Wände von vielen Profis ignoriert wird.
Diese aufsteigende feuchte Luft musste nach außen abgeleitet werden.

Eine über mehrere Tage an die Wand geklebte wasserdichte Kunststofffolie ermöglicht einen Test, je nachdem, welche Seite der Folie nass wird.

Hüten Sie sich also vor zu schnellen Gewissheiten, es handelt sich um echte Detektivarbeit mit wissenschaftlicher Analyse.
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